【玛格丽特的微笑】（上篇）
路线：布瑟尔顿--玛格丽特河
休整了两天之后，漫长的西澳公路片继续上演。今天的终点，是常年被阳光宠幸、拥有天然治愈系灿烂的玛格丽特河（Margaret River）。
根据网络百科上介绍，玛格丽特河“是整个澳大利亚最亮丽的风景线之一”。在这座由玛河流域所覆盖、三面环海的富饶土地上，结合了沙滩、海崖、森林、河谷、原野、洞穴等等风景如画的壮丽自然地形，享受着令人艳羡的气候条件，玛格丽特河愈加吸引着无数的“嬉皮士、冲浪者、酿酒商、艺术家和自大都市涌来的游人”的无尽向往。当然了，虽然只有50多年的酿造历史，玛格丽特河当今最负盛名的招牌就是高质量的葡萄酒，它的名字已逐渐成为广袤而神秘的西澳所内在富有的年轻与活力的象征。
千万不要被玛格丽特河这个小资的名字所迷惑。实际上“玛格丽特河”不仅是其中一条河的名字，更是整个葡萄酒区的总称；从地图上来看，玛格丽特河地区形似“西澳中的西澳”，仅仅是从南至北的直达高速就超过了一百公里（著名的Cape to Cape track徒步径踏遍了其印度洋侧的完整海岸线，长达140公里）；北起栈桥海滨布瑟尔顿（Busselton），西至植物学家角（Cape Naturaliste），南达奥古斯塔（Augusta）和卢茵角（Cape Leeuwin），东及田园小镇楠奈普（Nannup）。在这样一块幅员辽阔又精彩纷呈的区域游览，其实往往是个非常纠结的抉择，尤其是对于我们这种本来时间就有限、又想深入体验的自驾客。
其中之一的老大难问题便是住宿选择。按我之前的计划，22号当天如果能顺利入住布瑟尔顿，那基本就可以花大半天的时间逛完附近的Cape Naturaliste和Yallingup沿海区域（这也是玛格丽特河最具人气的自然景观区域），而后两天住在玛河镇，则可以笃定领略一下其中部和南部地区的海滩、酒庄及洞穴了。这样的安排似乎可以少走很多回头路——但是现在，既然行程遇到了一些变故，原计划肯定要有所取舍了。
规划行程可以是一门艺术。我参考了传说中最受欢迎的当地旅行团Margaret River Discovery的经典一日游内容，大致是这么安排的：
1、清晨在玛格丽特河上泛舟，独木船划过茂密森林直至入海口，终达冲浪者海滩小憩。
2、寻找古老的蓝魔虾水洞和土蜂蜜，探索土著人历史。
3、去一个新兴酒庄享用午餐，参观葡萄酒工厂。
4、午后，驱车穿越原始丛林，寻找野生动物、同时徒步一处壮丽的海崖。
平心而论，我个人是极其欣赏这个一日游行程的。虽然我打心底里讨厌着旅行团的模式；不过对于玛格丽特河这样一处独具风情的大型地区，有个资深的当地人来带着玩确实会很受益匪浅。
那么问题来了：既然这么喜欢，为什么不直接报团参加呢？当然不是因为我的穷(抠)游(门)本性（其实参加这么个团，含餐也不过188刀），而是因为、我早在两个多月前就被对方发了“好人卡”了......这个团的老大、也是当地的一枚网红Sean Blocksidge婉拒了我的报名申请，因为这三天的行程早已被“私人订制”了，足以窥见这个旅行团超高的人气。Sean在邮件中还很热心地为我推荐其他当地旅行团所提供的一日游活动；然而作为一个专一的男人，我的内心已然毫无波动......
木已成舟。干脆自己动手，丰衣足食吧。可是，如果仅仅参考以上内容进行DIY的话，我很快发现这是个几乎不可能完成的任务；道理很简单——Sean熟悉玛格丽特河的每一寸土地，而我，终究只是个外人...
所以说呢，对我而言，“行程规划”这门艺术的极境，其实就是“两眼一抹黑，跟着感觉走”。总之，既然已经决定出发，就不要再远虑这么多了。
（今日自驾行程地图）
我们从Herron启程，沿着1号公路穿越一段湖区平原后，转向10号公路直捣Busselton Jetty。由于时间关系，行程不由得跳过了Myalup（一个近年在西澳发展很火的置业小镇）和“海豚之都”Bunbury，其中Bunbury算是西澳人口密度比较大的几个城市之一了，以观赏海豚出名，相对来说旅游人气也比较旺，没有路过去看看多少还是有些遗憾。
Busselton Jetty——大名鼎鼎的布瑟尔顿阶堤，号称南半球乃至全世界最长的木制阶堤，全长1841米 ，曾经是作为玛河地区木材出口到深水港的必经之道、并且在栈桥上修建了铁路供运输之用；但是现在则完完全全变成了一个商业化的旅游景点：入口处竖立的蓝白木制水屋，人工填充的长白沙滩，小火车摇身一变成了观光车、甚至还在尾端的深水港里新建了一个海底观景台。放眼过去，各种旅游团、商业活动的广告幅映入眼帘，白沙滩设施也逐渐三亚化，餐饮一条街始终热闹非凡；“最长阶堤”的名声似乎已经完全盖过了珀斯最受欢迎的科茨洛海滩，围笼收门票自然也成了理所应当的结果。
鉴于时间有限、本身又比较反感人工景区，我们自然没有深入这座阶堤。传说中，早些年这座阶堤仅仅对小火车、咖啡厅和水下平台收费，而不制止徒步客，这也间接打造了一个天然的钓鱼圣地（栈桥很长，尾端水深）。不过这些日子早已随着涌入的旅游人潮一去不复返了。不过好在，布瑟尔顿阶堤本身的风景还是一流的，蓝绿相间的海水配合长白沙滩，依稀间有马尔代夫的风韵。
（航拍视角下的超长阶堤）
（水至清如翡翠）
下一站，我没有选择纠结在地形较为复杂的Cape Naturaliste，而是大包大揽地继续沿着10号公路、到达玛河小镇Margaret River——也是玛格丽特河的中心城镇。这是一座非常可爱的乡间小镇，城市规划非常灵活、建筑色彩偏向暖色调、道路多圆弧少平直，让人不由自主地油生一种愉悦（顺便提一句，油价也是非常喜人，至少是我行程中消费过最低的油价）；只可惜在玛河镇呆了两晚，对于这个小城总是匆匆掠过，没有留下正儿八经的倩影了。
从玛河小镇驶出10号公路，朝西南方向腹地前行约7公里，即到达了我们的第二个目的地——Voyager Estate（航海家酒庄）。其实我的思路很简单：临近中午，找个高端漂亮不绕路的葡萄酒庄园好好逛逛、顺便解决午餐问题——当然了，这个解决方案似乎比较土豪。既然来到了玛格丽特河，不体验一下这里风靡世界的葡萄酒文化自然是不完整的。在这个区域所零散分布的80多个私人酒庄里，Voyager Estate可能是中国游客最常光顾的一家了——倒不是因为它的品牌多么出名、品质多么优秀，只是对于“爱好摄影”的中国游客来说，Voyager Estate的颜值实在太适合朋友圈标准了。为什么这么说呢？因为它根本就是一家偏科的酒庄。与其他风靡世界的同行（比如Vasse Felix或者Leeuwin Estate）不同，航海家酒庄没有把经营重心放在提升品牌葡萄酒的产量质量、或者积攒餐厅口碑等方面，而是用大部分的财力和精力，修建了一座别具一格的梦幻庄园——
（门口的迎宾隧道花团锦簇）
（通往主餐厅的林荫步道，两侧修缮精致）
（餐厅优雅地坐落在绿地中央）
（对面的方形花园里，两株蓝花楹依然坚挺，在这个已经过季的夏天实数不易）
（花园环绕的酿酒厂）
（进入酒庄主餐厅，室内风格趋向古典）
正午时分，来到酒庄的餐厅用食。本来并没有抱有太高的期待，毕竟Voyager Estate在餐饮上的评分貌似非常一般，远远不如米其林级别的Wills Domain等玛河酒庄，而且其高昂的价格多少心里有所忌惮。不过抱着试试看的心态，这里典雅精致的一切还是足够打动我们了——
期间遇到了一位台湾服务生的悉心照顾。这位台湾小哥自称是来澳洲打工旅行一年，才成为了这座酒庄唯一的中文员工。虽然“航海家酒庄”已经逐渐开发了针对中国游客的相关配套，包括中文菜单、中文手册等等，不过有了这位小哥的特别关照，倒是无障碍地收获了很多关于葡萄酒文化和玛格丽特河的风土人情。临别之际，这位热情的台湾小哥还专门手写了一封明信片留作纪念，这让我心里一暖，以至于最后没有去成他所极力推荐的Jewel Cave、还多少有些惭愧呢。
一般而言，在玛河酒庄用餐的福利、就是可以免费品酒。不过不知是因为Voyager Estate逼格太高还是“资源有限”（按照台湾小哥的说法，这家酒庄仅是当地的“小户人家”，只不过因为庄园修建得太漂亮才小有名气），它的品酒过程并不太开放，只允许在限定范围内选择“一组三种”。这样的规定对于熟悉红酒的专业人士而言或许实在过于小气，不过对于我们这些一无所知的猎奇者，大概选哪个都差不多吧。舅妈只记得午餐中味道最醇的一种叫“赤霞珠”，于是就蒙着选了它——不过这都不是个事，毕竟咱们只是单纯追求‘Cheers！’的那股闲适和洒脱而已。
（午餐包含了品尝三种不同类型的葡萄酒/汁）
午后的阳光持续朗润。漫步周遭，一切景致便以更高饱和度的色彩所绚丽呈现，不经意间融化了原本高冷的奢华——
（尽管是一座“年轻”的酒庄，整体建筑风格却沿袭了古典风味）
（草坪打理得极度平整，显然在维护方面下了血本）
（树荫的映衬更具立体感）
（在如此诱人的花园景致下，葡萄竟然已不再是酒庄的主角）
在酒庄里“假扮”优雅的慵懒午后，让舅舅不禁感叹：“有钱就是奢侈！要是我的财富也到了这种程度，我也愿意天天来。”只可惜，这里大部分的访客恐怕均是半斤八两的居多；这就好比很多年轻人挤破假期、淘空荷包也愿意赴巴厘岛住超五星度假村享受一样，说得不屑点、算是打肿脸充胖子，说得积极些、那可是帮助自己“找回人生的奋斗目标”啊！
（酒庄全景航拍图）
（俯瞰双花园）
留恋于Voyager Estate的奢华享受，我们适时返程奔赴今晚在玛河小镇的落脚点。这是一座位于镇边缘的独栋平房，不仅是一座房龄不高的新居，连周围的社区和道路也没有修缮完全。房东早在一天前就发送了欢迎短信，详细介绍了民宿的具体坐标——只是，在幅员辽阔又独立自主的西澳，住址光介绍路名和门牌号是不够用的，因为导航很容易“查无此地”或者干脆标错。只有参考一些附近的辨识性建筑，才能发现真实坐标的具体踪迹。正好比这家名为The Weekender的民宿，它的位置更是令我哭笑不得：
“沿着XX路走到底，右拐进入一条无名岔路；再沿着这条路走到底，看到一间灰色的车库，里面有门直接进去就是了。”
好吧。于是我顺应他的思路、找到了这唯一一间灰色车库。可是门呢？一瞬间我的观察力和智商同时下线，居然跑到了房屋外侧的一处玻璃窗前。我瞅见里面摆满了各种工具，似乎有人经过的痕迹，便试着敲门寻人；无应，我竟神奇地发现这间并没有上锁，便开门走进去看了一眼：
房间里乱糟糟的，都是一堆搞建筑用的手工工具而已，把这原本就不宽裕的空间填充殆尽。
这莫非就是我们今晚的新居？
这时，背后传来一个年轻男人的声音让我猝不及防：
——“嘿，你们一定是今天的房客吧？来跟我走吧”
只见他不知怎么从车库旁边找到了一个隐蔽的小门，对我说：“入口在这儿，房门钥匙我已经放在桌上了。”顺势帅气地旋转把手，如同魔术师一般打开了民宿的空间——
——“哇！”
——“Enjoy！”他若无其事地笑着说，随后便酷酷地转身离开。留下我站在门口、一脸痴汉——
“这房子...未必也太宽敞了吧？！”
我不敢说这是我住过的面积最大的民宿，但要论使用率，应该是无出其右了——和Voyager Estate类似，它这属于另一种奢侈：“地大得不知咋用只能空着呗”。
（整整空了一间卧室，实在不知道派什么用，干脆用来堆箱子吧...）
虽然我对于这间民宿的期待值本来就不低（因为它是我行程中标价最高的一间），但是综合各方面条件来看，它的的确确物有所值，甚至连wifi网速也是好得出奇（居然比珀斯还快...）。幸运的是，我们将在这间宜居的民宿里呆上两天——真是名副其实的度假。
（偌大的客厅连接开放式厨房）
（客厅与走廊两侧的墙上，挂满了艺术画和主人的旅游照片——其中包括一幅在摩洛哥舍夫沙万的留念）
（晚上舅舅和朋友视频聊天，竟然直接在这个大到空荡荡的客厅里来回踱步，难掩惊叹）
（虽然民宿的室外空间相对有限，但依然不失整洁）
（当然了，种菜的苗圃似乎一直是这里的保留节目）
彻底安顿下来后，我提议大家再去找个就近的海边转转，于是将目标锁定了Surfer's Point——顾名思义，这是属于冲浪者的天堂；然而它更大的特色在于，它是玛格丽特河真正意义上的入海口，是淡水与海水交错的终结点，是密林、山谷、河流、沙滩与印度洋的多位一体。前往Surfer's Point以及玛格丽特河口（Margaret River Mouth），一路上蜿蜒崎岖、上下落差时有“惊心动魄”，不过当眼前的这份浑然天成的美景最终出现时，所有的困窘不及过往云烟。
（Surfer's Point其实只是入海口一长串野海滩中、比较典型的一小段）
（孤傲的男人，偏偏喜欢在巨浪滔天下追寻宁静）
（乘风破浪的帆板玩家，形成logo般的剪影）
（在这番自由奔放的氛围下，千变万化的海浪也能成为相机里独特的墨迹）
（有时在印度洋狂风的神奇作用下，瞬间缔造出齐整的层次）
（可以远观南方由一连串优质冲浪海滩组成的壮丽海岸线，包括Gnarabup Beach乃至更远处的Redgate Beach(这也是《爸爸去哪儿》某期的拍摄地之一)）
（独特的河口形成了一块天然沙洲，隔离开海水与河流）
（偶遇单板冲浪者）
（河口确实有皮划艇和独木舟等项目，其所有者叫Josh Palmateer's Surf Academy，提供水上器材租赁以及教授冲浪课程）
（老爸挥杆，儿子戏水，各得其乐）
（入海口附近的河水清冽透亮）
（对岸的植被在斜阳的映染下郁郁葱葱）
（偶然间发现了这一簇类似于狗尾巴的白色草丛，在风中摇曳）
（在夕阳逆光中，金光熠熠）
（蜿蜒的玛格丽特河入海口全景）
（在前往河口的Wallcliffe Rd.上，有一个很容易错过的至高位观景点。在此可以一睹玛格丽特河谷的壮丽全貌）
（水系顺流而上，两岸原始森林一望无垠，孕育着无穷无尽的自然瑰宝）
夕阳西下，所有海上嬉戏的冲浪者们都不约而同地陆续上岸；抱着滑板、席地而坐，静静地观赏着西边天际的橙红——那光影交替间好似幻境的日落，向阳光灿烂的今天作告别。
（亲眼目睹印度洋日落的震撼）
（用英伦风的思路渲染一幅）
（未完待续）
