随笔开篇：这个流着蜜的地方
翻开我的护照， 伊朗 签证与 以色列 签证仅一纸之隔，这一纸让我想起了 以色列 与 巴勒斯坦 的隔离墙。就这样带着刚去一个月不久的 伊朗 签证，毫无悬念的又拿到了 以色列 签。
我已想不起是怎样的一种心情，伴随着我走完 以色列 的旅程，也许是复杂吧。
这个据说流着蜜的迦南之地，一半是历史，一半是开始，一半是忧伤，一半是侵占，一半是海水，一半是火焰。
如果你曾了解过这个他们在 欧洲 被排挤的困境和二次世界大战对于犹太民族无法磨灭的伤害，你就更能理解哭墙的意义所在。
如果你能了解些宗教历史的演变，你就能试着去理解不同宗教中难以认同的对立和冲突。
如果你能了解这个国家创立的不易，你也许会以更为 平和 的心态去看待他们慢慢吞并 巴勒斯坦 土地的过程。
但除了这些凝重严肃的历史和宗教， 以色列 也有你所向往的欢乐和浪漫，惬意的拥坐在海边感受来自地中海 的风。
当你觉得很多难以理解的东西在旅行中被慢慢稀释，不再片面的看待事物的因果，不再与自己的想法斗争而和解时，我想这就是旅行的意义吧。
于我早已无从分说，于欣赏者也无需辨析。
所有的一切会随着你的到达而慢慢像画卷一般舒展开来。
寸草不生的高地，黄金密色般的沙滩和湛蓝深邃的湖。
这个世界上最低的湖泊，有着让人惊艳的颜色。
我喜欢 耶路撒冷 这个名字，充满着诗意的哀伤，如同这个城的故事一般。
不同宗教在这里对立和共生，矛盾从来都伴随着人类的发展和前进。
信仰和宗教是这里的主题词。
夕阳下的 伯利恒 ，被撒上了一层淡柔的金光，航拍机的俯视下， 伯利恒 似乎无边无界，而现实却往往并不如此。
但即便是这样， 伯利恒 依然有它无比闪光和积极的一面，如同贫乏山脊上依旧充满生命力的小草。
看日出，看夕阳，花园般的 海法 有着它独特的温情安静与浪漫。
伊斯兰风格的阿克古城，海风里夹杂着鱼腥的味道，猫咪们总在不经意间出现，像一个个懒洋洋的小精灵。这里脚下所踏所见的一砖一瓦都被千年的岁月洗礼和抚摸。
夕阳下的雅法被镀上了一层金色，山上老建筑的寂静与林立商铺的热闹形成了鲜明的对比。长长的海岸线是这里活力的体现，形色男女皆成了一道风景。
你总觉得 以色列 是个严谨的国度，可时尚前卫的 特拉维夫 却打破了这种古板的想法。
冲进那一片咸到苦的蓝 ：死海
清晨6点半的 特拉维夫 机场，阳光从透明的玻璃窗外投射进出境的 通道 上，巧妙的出入 通道 设计，在清晨这一缕阳光照射下充满了一种独特的人生道路之感。
从机场到 死海 ，需要换机场大巴到 耶路撒冷 中央车站，再从 耶路撒冷 站买大巴票前往。
TIPS：
机场大巴：【485公交车 16元当地货币，17年刚开通的机场直达 耶路撒冷 的公交车，一个多小时到 耶路撒冷 。准点发车 7点就有一班车】
前往 死海 ：【486路车，买公交卡便宜一点，充值120元，就有150元的钱在卡里，去 死海 的价格37.5元当地货币，车程2小时】。
对于第一次到达 以色列 的我们虽不太容易，但想到下一刻即将奔赴的 死海 ，如同小学时的愿望即将实现了一般的兴奋异常，那曾是我们对世界之外的渴望。
前往 死海 的车渐渐离开了城市和楼宇，脱离了现代化置身于一大片陡峭的犹地亚高地和沙漠中，从高地而下，途径犹太圣地马萨达，这里曾是犹太爱国者在这片土地上陷落的最后一个据点，带着悲壮的血色之地，如今成了 死海 途中许多游客必去的一个世遗景点。此时沿着崖边行走的车，窗外已开始出现那令人愉悦的蓝，心心念念的 死海 就在眼前了。
TIPS：
死海 边上靠着延绵的凸山高地林立着各式的酒店，选择入住OASIS DEAD SEA HOTEL，第一是因为价格相比其他的酒店来说比较适中，设施齐全，有室内的 死海 泳池，各项有偿服务都具备，而且早晚餐的评价超高，绝对是吃过的自助餐中最具 以色列 特色和最好吃的，第三，它正对着 死海 ，隔着马路就能奔入它的怀抱。
【如果在 死海 旅行期间恰逢 以色列 的礼拜日，建议大家选择在预订酒店时选择用餐服务，因为礼拜日所有店铺基本都处于不开门状态】
清晨6点，太阳已开始爬出地平线；
正午蓝天碧海最是炎热时，下海的冲动如同阳光般炙热；
午后的 死海 早早做起了入夜的准备，天空的云朵变成了长长的飘带；
清晨的 死海 ，一片静谧，雾气还未全部散去。不时可见爱运动的人沿着 死海 步道迎着第一缕阳光奔跑，或在还未升温而冰冷的 死海 里畅游。初学瑜伽的我也沐浴着 死海 的第一缕阳光开始拜日练习。
除了一天无限次的畅泡 死海 外，你还可以选择 死海 特色的泥浆浴，或美美的做个 死海 spa按摩，喜欢运动骑行的朋友可以在酒店有偿租到自行车，沿着 死海 公路一路探寻 死海 的延长线风光【从马萨达来的一路，风景都非常美】。
随着时间的轮转，眼前很快便能出现一大片金黄和一大片蓝。对着透明玻璃窗外逐渐蓝透的天和海美美的享用完丰盛的早餐时， 死海 的一天才算正式开始。
除了公共区域， 死海 边上的酒店也有部分的私人泳区，与公共区域相比显得颇为安静。因为 死海 的海水对皮肤病及关节病有很好的疗效，因此一些发达福利制度好的国家都会有津贴供退休的老人前来理疗。因此在 死海 的酒店，有许多为这类特殊客人准备的设施，方便进行理疗使用。
这样的姿势一般的海可不行哦～
不同种类的 死海 泥能在 死海 附近的商店里买到，直接往身上涂抹，干了之后再去 死海 里洗掉，畅游一番后在沙滩上有许多供游客使用的 淡水 冲洗区域。
在酒店住宿的另外一个区域，提供室外泳池和室内泳池及spa服务。因为 死海 的天气多变，正午是最为炎热的，但下午3-4点开始夕 阳西 下，早早的进入了夜间。除了入夜早外，起风时海水也变的更为冰冷，因此在酒店设的室内泳池多是恒温的 死海 海水池，水温非常舒适。
下面来讲讲酒店有偿提供的 死海 泥浆浴，跟商店里买的泥浆使用略有不同。
酒店泥浆浴区淡黄的灯光映照的非常温馨，旁边是室内泳池区域。选好泥浆浴套餐交费后，服务人员便会带你前往泥浆浴的房间，有单人房及豪华房，房间里均设有独立浴室，豪华间则有大大的按摩浴缸。
泥浆浴单人房
泥浆浴豪华房
接下来就是进行泥浆浴了，脱光光后，穿上一次性内裤，躺在铺着厚厚毯子的床上，接下来服务人员会将一大桶煮好的温热细腻的 死海 泥浆一层层的涂抹在身上。确保肌肤上覆盖了N层厚厚的泥浆之后，再用毯子将整个人包裹起来，如图，像个木乃伊一样 。
就这样听着音 乐安 静的裹上15分钟-20分钟，被温热的泥浆包裹下很容易便睡着了。够钟后，服务人员将协助你打开包裹的毛巾，进入浴室冲洗干净后穿上自己的衣服，泥浆浴就算结束了。
当然你在选择套餐时还可以加入其他内容， 比如 脸部按摩，或是身体按摩，这样一番折腾，整个人都彻底放松了。
因为 死海 泥浆对人体有非常多的功效，所以一直以来都很受欢迎。感受最特别的就是温润滑腻的泥浆抹上皮肤的那一刻。泥浆浴后皮肤也的确滑了不少。
橄榄山上俯瞰下的城：耶路撒冷
从温暖阳光的 死海 到达 耶路撒冷 的这天，天气变的阴冷，顿时给这座古老的城带去了更多的神秘和凝重。这个如诗般名字的地方有着太多的历史传说和故事。
犹太教、基督教和伊斯兰教，分别根据自己的宗教传说，都奉 耶路撒冷 为自己宗教的圣地。城圈面积约1平方公里的地方，被划为4个区。东部为穆斯林区， 西北 部为基督教区，西南部为 亚美尼亚 区，南部为犹太教区，而这些区域中也包含着其他教区的圣迹，可谓我中有你，你中有我，而这也许就是 耶路撒冷 的意义所在。
从 耶路撒冷 中央车站转地上铁（可刷VISA卡进行购买单程车票或给交通卡进行充值）前往中心区，沿路商铺林立，从这里步行半小时内便能到达 耶路撒冷 著名的几大景点。
从雅法门进入老城，城墙上挂着巨大的宣传海报，往门里走，与10分钟前的景象大不相同，古老的气息扑面而来，四通八达的石砖小路间遍是林立的各式纪念品商铺，铺上老旧的石头房屋依然住着人，错综复杂凌乱无比的电线缠绕其间，好一派生活的气息。
入了老城，一砖一瓦便也有了岁月的气息。
沿着四通八达的小路，我们来到了著名的圣墓教堂，与以往看到的教堂不同，这座教堂并非巍峨矗立，巷子的转角进入，一大块空地前站满了前来参观的游人，未加颜色装饰的墙面乍一看朴实无华，细看下却也有着精美的石雕。而这座教堂的真正意义，对于教徒们来说，是无限至上的。
~圣墓教堂(Church of the Holy Sepulchre)~
在耶稣遇难和复活的地方修建的圣墓大教堂作为全世界所有基督徒最为向往的地方，这里的确有其独特之处，以至于每块砖每件物都带着它重大的意义。因此基督教旗下的几个派系世世代代都在争夺着这座教堂所囊盖的所有圣物，以至于目前我们看到的圣墓教堂由多个派系瓜分领地或处于共管状态，而为了保持中立，据说教堂的大门的钥匙掌管在一个阿拉伯望族手中，每天清晨由族中的阿拉伯少年负责打开。
在教堂入口处的地上许多人跪着俯身轻吻着涂膏礼之石，据说这里是耶稣下葬之前神父为他的身体涂膏的地方，相传上面侵润有耶稣的血。
点燃蜡烛祈祷的基督徒。
教堂的中心分为前后两个大厅并连，抬头仰望是庄严而肃穆冷灰色，穹顶像是开了个口子，口对下的正中央便是耶稣之墓，据说耶稣被埋葬在这里，并在这里复活升天。
排着长龙的信徒们不远万里到达，并花了大量的时间等待以便进入耶稣墓室内朝拜，基督徒们认为这里才是离耶稣最近的地方。
教堂的二楼摆放着许多极尽精美的圣象及装饰物。
被刻着无数十字架的楼梯石墙，轻轻抚摸，感受来自信仰的力量。
~圣墓教堂(Church of the Holy Sepulchre)~
从圣墓教堂里出来，依旧是沿着小路便能到达哭墙。 耶路撒冷 的第一天，天气阴冷多变，淅淅沥沥的小雨下起来时，并没有阻碍人们面对哭墙的祈祷及低咛。哭墙上灰白相间中还带着一丝生气，植物似柳条般下垂，鸽子在缝隙间跳跃。
隔日天气放晴，这天似乎是犹太教的圣日，比起昨日广场上更多了许多当地人，男人们多是盛装，不少同龄大小的男孩也参与其间。
对于我们来说，这只是一面普通的墙，而对于犹太教徒来说，这面墙所承载的是我们不可想象的哀伤与希冀。愿望的小纸条塞满了哭墙的缝隙，低吟往复不断。
~西墙
男人们穿着着传统的服饰端坐在哭墙前，或手捧经书，或贴墙底语，也许跟在 中国 信奉佛教的人在神像面前一样，只有在哭墙面前，人才是最袒露和诚实的。
新世界出生的孩子们天性里还带着未脱去的稚嫩和顽皮，也似乎还不太明白哭墙的意义所在，但总有一天他们会像父辈一样。
哭墙的左右两角都有室内的图书室，人们还可以在这里阅读经典，感悟教义。
与哭墙为伴的鸽子。
围绕着 耶路撒冷 中心城必定离不开这座既不高又不雄伟的山。从哭墙穿过圆顶清真寺，经过 狮子 门，向着墓地群的方向去，并不蜿蜒的露就一定能带你来到这里。
~圆顶清真寺-耶路撒冷(Dome of the Rock in Jerusalem)~
从圆顶清真寺眺望高处，多山峰的石灰岩山脊上密密麻麻的排布着长方形的石棺和多座清晰可见的教堂，作为曾是耶稣布道之地和犹太教相信的最先复活之地，给予了这座山最神圣的存在之意义。
沿着蜿蜒的斜坡路能一直到达橄榄山高处的风景台，俯瞰下的 耶路撒冷 ，老城风景尽收眼底，远处的金顶虽无太阳光的照射却也金光闪闪，成了放眼望去最突出的建筑。
山上有着许多基督教圣迹及教堂屹立山间。除了建筑，山上客西马尼园里的一些橄榄树据说是与耶稣同时代种植，距今已经有两千多年的历史，那布满褶子的树干像个穿越千年岁月的老人，生命的留存的时间真让人非常惊讶。
除了耶稣圣迹，一个个米白色的石棺或整齐或凌乱的摆放在山间，形成了一个巨大的犹太墓地群，上摆放着许多的小石头，对于犹太人来说，石头有着重要的意义，它是永恒和神圣的象征，取代了会枯萎凋零的鲜花寄托着最长久的哀思。
因为犹太人相信上帝总有一天会派救世主弥赛亚前来复兴 以色列 国，所有死去的犹太人都会复活。那时救世主就会从 金门 进到 耶路撒冷 ，而埋葬在橄榄山上则是最先复活的一批人。因此时至今日，犹太人把橄榄山视为最神圣的墓地，渴望死后能葬在此处，等待弥赛亚的降临。
从山低延续到山顶的路，展现了 耶路撒冷 老城的全貌。
