关于圣诞，你最应该知道的一个地方：伯利恒
在耶路撒冷 大马士革 门旁的车站，我们坐上了前往 伯利恒的车。这个在古语中意为烤面包的房子的地方，这个被隔离墙围起来水深火热冲突不断的小城市，这个耶稣出生的圣地，这个给人以温暖的不可思议的地方。阳光和雨水给予光照和滋润，小草在夹缝中生存。
位于 约旦 河西岸的 巴勒斯坦 城市 伯利恒 与 耶路撒冷 相邻，被公认是基督教圣地中的圣地，相传耶稣基督就诞生在这儿的马槽里。
在当地语中， 伯利恒 的意为：“做面包的房子”。但因为两国纷争这里常常暴动不断，带着一触即发之势，因此游客们多是在旅行团的组织下半天往返，而许多自由行者也多避开此地。但不论怎样，我们在异样眼光中踏上了前往伯利恒 的公交车。
TIPS：
从 耶路撒冷 大卫城旁边的蓝色线路（阿拉伯人的车站）车站坐231路车去。车票，6.8元一人，路程一小时便能达到。因为阿拉伯人的车站不受安息日影响，因此如果遇上安息日，一样可以从这里照常前往。
每年圣诞节，世界各地的游客千里迢迢的来到 伯利恒 欢度这个基督教最重要的节日。除了耶稣出生地和最早的基督团体成立地， 伯利恒 还是 以色列 第二位国王大卫的出生地和加冕地。
下了公交车后，我们乘坐着沿路等待载客的的士车前往老区，这里是 伯利恒 的中心，11月的 伯利恒 已有了些圣诞的气息，为圣诞而准备的彩灯已高高挂起。不少包着头的妇女穿行而过，老城区的街道并不宽阔，中心区两边常常是许多当地人沿街开的商铺。
这个意为“做面包的房子”的地方，面包是当地人的主食，也是不可错过的美食之一。别看样子不好看，但味道和劲道常常让你吃了一个又想再吃第二个。
沿着老城区阶梯而上，上面是个教堂，再往上沿街两边是卖着许多金饰品的商铺，往里走便是老城区的市场了。特有意思的是这个市场此起彼伏的叫卖声和各种色彩鲜艳的蔬果显出一派生机勃勃的景象。
但从另一条路转出市场，阳光下许多卖二手货物的地摊，旧鞋子，旧衣服，各种生活用的旧物，凑近一看很多都是游客丢弃的东西。
伯利恒 的老建筑多是由石头砌起来的，看起来无次序却风格十足。行走在老城的居住区，常常能见到色彩鲜艳的门窗，给这座古老的城市带去了一抹抹亮色。
~奥马尔清真寺
老城四通八达的路一定能带你来到位于中心的马槽广场，这里是每年12月圣诞节时大家聚在一起活动的地方，奥马尔清真寺与圣诞教堂隔着一个马槽广场遥遥相望。
一群 巴勒斯坦 的女孩们正从广场旁的 伯利恒 和平 中心建筑里出来，水泄不通的围着我合影，灿烂的笑脸就像一朵朵太阳花。
带队的老师说她们是从 巴勒斯坦 的 希伯伦 来 伯利恒 参观，虽然孩子们都是穆斯林但她们会去参观圣诞教堂，让孩子们了解的更多，她们是团结的 巴勒斯坦 人，但也不会刻意去区分穆斯林或基督徒，她们渴望尊重宗教信仰的同时也能让孩子走出去看看大千世界。
遇上这群热情欢快的 巴勒斯坦 女孩们，好像这夹缝中生存国度的点点星光和希望。
奥马尔清真寺对面的圣诞教堂的入口处非常小，即便格子矮小的人也需要躬着身子才能进去，似乎表示着谦卑的心。教堂内的主厅旁有个通往地下洞穴的入口，据说那就是耶稣出生的地方，一天的大部分时间，基督徒们都会在这里祷告和唱颂歌。
圣诞教堂的内部有个非常漂亮的花园及回廊。
~牛奶石窟教堂
从马槽广场一角的商铺店斜坡而上，便能到达牛奶石窟教堂，据说是圣母 玛利亚 在喂耶稣奶时，曾滴落了一滴奶水到地上，片刻整个山洞的墙壁就被变成了奶白色。是个颇为有意思的教堂，里面的装饰及摆设全部依照洞势而建，有一种别有洞天的感觉。
圣台的石头上方均摆放着圣母的造像。
教堂里的礼拜堂简约却别有风味。
以旅游业发展为主要支柱的 伯利恒 ，只有在圣诞的12月才会慢慢的多起人来。
因此政府也投入了许多资源来发展旅游业，希望能带动 伯利恒 的经济发展，尽管这样，多数游客是通过 以色列 的旅行社组团穿过隔离墙而来（ 以色列 控制着 伯利恒 的进出口，而日常行政由 巴勒斯坦 民族权力机构进行管理），在 伯利恒 停留时间十分短暂，并不能深入的去感受这个城市。
沿着马槽广场和圣诞教堂周围有许多的手工艺品店，出售着与耶稣基督相关的饰品及摆件，但多数时候店里总是只有店主一人。
伯利恒 老区一角。偶尔敞开的门里是 伯利恒 的手工作坊，这里生产着许多关于耶稣的雕塑，很大一部分出口到 耶路撒冷 。
我们居住的地方是有着300年历史的当地传统建筑，位于老区的马槽广场旁，曾一度因破旧而废弃，后由国外的公益组织提供资金重新修缮复原。当地的老建筑颇有特色，淡淡的黄色由石砌而成，沿犹太山而建，一栋连着一栋，好似不可分割，小小的门后却另有一番天地。
房子依山势而建，进门的小公共区种着一棵柚树，结满了果实。入住办理在入门处的右侧，是个低矮的石洞房间，装饰的温馨可人。从两侧楼梯分别能通往餐厅区及住宿区和 天台 。
管家是为颇为和蔼的穆斯林女性。
站在 天台 ，依山势而建的 伯利恒 老区建筑及 伯利恒 的新区近在眼前。
室内的房间由多个弧形的屋顶链接起来，蓝顶，石面，地毯和做旧的木式家具组成了奇异又和谐的混搭风格。
虽说在 伯利恒 好吃的餐厅并不多，但如果在300年历史的房子里住上一晚的话，不妨试试这里的晚餐，仅仅是摆盘就已经很让人惊艳，居然在 伯利恒 也能吃的那么精致。
烹时鱼，据说是 伯利恒 家常吃的海鱼。
蔬菜汇炖，散上了红宝石一般的石榴粒做点缀。
闷羊肉肥瘦适中，味道清淡不浓烈，摆盘很艺术。
餐后甜点用了时果雪梨，用了巧克力色碟子，椰丝及玫瑰花瓣点缀。
住所小巷门口遇到的卖茶人，是个长相极具特点的当地人，看起来憨憨呆呆的，确又朴实机灵的很，一家只有几平米的简陋店面连个招牌也没有，室外摆着塑料的椅子和木质小桌子。
所有经过他店旁的人，不论是行走的，还是开车的，他都会热情的打招呼，与游客就像许久不见的老朋友，介绍起自己的茶和咖啡时，表情生动的让我觉得非来一杯不可，这就是他生意极好的原因。
茶钱，咖啡钱随喜，给多少都可以。常常是你喝着茶或咖啡时，他就已经给其他客户送货上门去了，半天也见不着个人，不明所以的外来游客只能干着急的等着。
就这样他靠着一个不几平米的门面制作茶和咖啡，养活一个妻子和五个孩子。
从他的口中，我们知道了许多当地人生活都不 富裕 ，政府不能够给穷人以资金的补助，他们必须比其他人更努力才能生存下去。
与 以色列 人相比， 巴勒斯坦 工作资源匮乏，许多需要帮助的人政府却无暇顾及，历史 和政 治的因素导致人身自由也有很多限制，在外人看来，这里是个落后又危险的国家，这就是现实。
当问他是信奉基督教还是穆斯林时，他回答说：“我两者都不是，但我心中有上帝，我努力工作，热爱生活，为人善良。如果有人说他信奉什么，但却懒惰，做坏事，那他信什么又能如何呢，他不善良。”
除了善良，我认为他是个智慧的生活者，仅此，在生活失意时，每当想起他，也会觉得充满力量。
这真是我品尝过的无与伦比的一杯茶，热水高温泡过的植物彰显出了最为活力的一面，在阳光的照耀下感受到了生命的充盈。
沉浸在 伯利恒 蓝天白 云和 温暖阳光照耀下的游客似乎很难感受到这个地区的另一面，旅游团们匆匆前来也多是参观圣诞教堂便离开。而只有自由行的游客才会特地想要去打破这种舒适放松的安逸感。
从 伯利恒 的马槽广场到满是涂鸦的隔离墙并不远，步行25分钟便能到达，你甚至还能让的士司机带你去最近的难民营看看。
为了能够多赚点钱，的士司机们总是很热情的向你介绍 巴勒斯坦 的其他地方，但你拒绝后他们也不会向你抱怨，而是祝你愉快并期待你下次的到来。
高8米，全长700公里的所谓的安全隔离墙，说是阻止巴激进组织成员渗透到以境内实施袭击，我也曾看到过其他游记大谈 巴勒斯坦 激进组织炸 以色列 小学校车的看法，可争端的开始如此几句看法又是否太过片面。
姑且不论缘由，这高高立起厚实钢筋混泥土墙体、铁丝网、高压电线、电子监控系统及墙那边的 以色列巡逻队和警戒哨兵，站在这里，一种压抑之感扑面而来。而墙上涂鸦的绘画者至今都是个谜。
这些众多的涂鸦多为一种讽刺和控诉，宣泄出心里里最真实的看法。
说好的 和平 共处被眼前这如同长城般延绵在山体和城市的隔离墙所刺破，这段 以色列 建国强国的发展历史进程中，是多少人的悲戚离索。
战争和冲突并不遥远，这是我们旅行者无法改变的现实，但除了这些，人民期望的的确是 和平 ，一个给予孩子美好未来的家园。在那些微笑的脸庞下，我看到了成人们隐藏的忧心，可生活还是得继续。
就像卖茶人说的：“我希望许给孩子一个美好的未来”。
迎面而来的少女穿着如血的红色，青春的气息给压抑的隔离墙带来了些许生气。
对于 巴勒斯坦 如果被完全侵占，巴的人民该向往何处，曾有个 以色列 人是这样回答的：“他们应该回到 约旦 。”
这样的回答多少让人感到痛心。
漫步在看的见大海的城市：海法
从 巴勒斯坦 的 伯利恒 返回 耶路撒冷 然后再坐车前往 海法 。一反 耶路撒冷 凝重的氛围， 海法 这座靠海的城市依山而建，通往大海的斜坡路让人想起了 日本 的 函馆 ，给人予一种悠闲中略带浪漫的气息。扑面而来淡淡的海的味道将你带入这座城市，不知名的转角街口便能一眼望见蔚蓝的海。
TIPS：
从 耶路撒冷 前往 海法 ，960路车，上车买票，有卡价格是30元/人，如果没有公交卡价格会贵一些37.5元/人，两小时车程。
~巴哈伊花园
巴哈伊花园是 海法 的必游景点，似乎只有站在这里整个 海法 就能囊括眼前。虽然叫做花园却是个依山而建的宗教建筑，背靠着有上帝之山盛名的 卡梅尔 山麓，迎面吹着来 地中海 温暖、湿润的海风。花园中心以金色穹顶为主建筑，沿着中轴线形成19 级巨大的平台式阶梯，山脚至山顶绵延千米。
站在巴哈伊空中花园俯瞰这座城，花园的美景、港口及大海风光尽收眼底。
在波斯的建筑中，水是始终贯穿其间象征着天堂。因为只有信徒才可以进入花园中段，因此在花园上段平台游览完后，可以坐公交车前往花园的下段。沿着中轴线一直往下走便能到达海边港口及火车站。
穿行于海法的道路，许多建筑都颇有海港当地特色，凹凸不平的淡黄色建筑表面像是石头砌筑一般。没有现代化城市那样严谨生硬的条理，多了许多随意自在。
TIPS：
前往 海法 火车站，我们可以在这里乘坐火车前往达多海滩及千年的阿克古城。
海法 单程公交5.9元，可以用公交卡买一天的票，价格是13.5元一人，绿色的公交车可以凭一天票免费乘坐，城内的火车有一天票也可以免费。
同时 海法 前往阿克古城如果买了一天的公交车票，还可以减免 海法 内的火车路段费用，只需要付 海法 到阿克古城路段费用即可，火车往返费用14.5元/人。
以色列 的的士很贵，10分钟的路程大概需要30多元，折合人民币60多元，所以公交车比较划算。
~达多海滩
距离 海法 火车站仅几个站距离的达多海滩，是当地人休闲的最好去处，也是 海法 看日落的好地方。暂离了港口，这里是一大片一望无际的海和柔软的沙。
坐在弧形的剧场阶梯上，眼前是一望无际的大海，滑翔伞爱好者从天空飞过，以另外一种角度欣赏着落日。我们吹着来自 地中海 的风，听着海浪的拍打声，相拥看着日落西下。
海法 的餐厅很是奇怪，正是吃晚饭的时间但许多餐厅都已进入打烊状态不接受食客了。从达多海滩回来的我们无意间在火车站附近用谷歌发现了这家路边餐厅，外观很不起眼却非常多的好评，主打烤肠及羊肉烤饼。虽然到达时这里也已经打烊，但老板还是为我们做了它家的招牌，配上 以色列 特色 沙拉 及面包，烤肉的味道很棒。
华灯初上的 海法 港口，星星点点连成一片。
风从海上吹来，聆听浪的拍打：阿克古城
从 海法 火车站前往千年的阿克古城，虽然都是海边城市可阿克古城似乎是浓缩时光的所在。
这里是世界最古老的港口城市之一，自腓尼基时代起，就一直有人类居住在这里，据文献记载已经有5千多年的历史了。
如今留存下来的面貌则要归于它曾是十字军东征时所建立的 耶路撒冷 王国的首都和最后据点，公元1291年这里被穆斯林攻占。虽被 土耳其 人占领，但这里依旧完好的保存了十字军时代的城堡并在 土耳其 人的规划下建立起了更为完善的城市面貌。
如今清真寺、商栈和 土耳其 浴室等建筑和古城垣、客栈等古老遗迹依旧能够在这里看到。
圣约翰 地下城堡，曾是十字军时期骑士们聚会的地方。建筑结构由中心向四周呈放射状排列，纵横交错，几乎全部用石头建成， 通道 下面还建有排水系统。因此在 阿卡 古城，不但能欣赏到古老港口城市的地上建筑和风光，还能一睹地下十字军东征时期留下的古 罗马 建筑艺术。
进入古城，伊斯兰风格建筑的尖塔和圆顶是第一眼便能见到的。虽是千年古城，传统建筑中不时出现的艳丽色彩让这里充满了生活和活力的气息。
四通八达的小路，走着走着便能来到市场中心，海鲜摊位是必不可少的标配。
水果、工艺品还有伊斯兰大妈做的摊饼。作为当地人的一种主食，韧性十足的味道和感受特别真实和带劲。
古城并不大，慢慢的散着步从市场穿过小街巷来到海边码头。沿着码头有一条长长的步道。左边是停泊着的色彩斑斓的船只，右边则是一望无际的大海。风从海上吹来，浪拍打的声音不绝于耳。
曾经用于防御的古城墙如今还在，却早已被时间和海浪侵蚀，不完整的透出残缺之美。
坐在堤坝岩石上的少男挥动着长杆，悠闲的享受着垂钓的时光。阳光的照射下，海面波光粼粼。
