【撒哈拉】你好，沙漠
小时候去过宁夏的沙坡头，之后就对荒漠有着谜之喜爱。
去~撒哈拉(Sahara)~ ，无外乎就是私人团还是旅行团的区别。考虑到沟通和安心因素，我们最后选择了中国人主理的沙漠团，相信在其他游记里也有提及，老板俞姐和小默，还有其他工作人员都特别靠谱，在行程的前中后期都能及时提供信息和帮助。（关于如何选择沙漠团，总结了一些在文末供参考）
翌日清晨，闹钟再一次不合时宜地将我唤起。在Riad温暖的木质气息中，我非常不情愿地睁开了眼。昨日已在这座北非名城中晃荡了一整日，今天我们终于要前往撒哈拉了。
马拉喀什的喧嚣仿佛从未停过，一大早小巷中就已游人如织，摩托和驴车繁忙地穿梭其中。九点钟，在酒店的工作人员，善良的穆罕穆德的陪同下，我们租用了一台手推车，不紧不慢地走出老城区，顺利地找到停靠在老城门附近的沙漠团越野车。
当向导小哥在车顶绑行李，管家在帮忙的时候，那个负责推车的大爷，真的是一个满脸沟壑的大爷，竟然对着我眨眼睛...我当时仿佛看见麦地那远处奔来的万匹草泥马。然而为表现天朝子民的优雅大气，我把白眼硬生生憋在了墨镜之后，并保持着友好冷漠而又神秘的围笑。
暗戳戳的警察蜀黍
阿拉伯神曲的咿咿呀呀中，我们的大漠之行正式开始。加上之前在网上拼团的三位小伙伴，一车六人，在不知不觉中就驶出了热闹的马拉喀什，然后被警察拦了下来。
正跟着神曲摇摆的我，一脸懵逼地用表情询问我们的向导Mustafa“我是谁?我在哪里?我要干嘛?”，小哥甩下一句“no problem”便翩然下车，屁颠颠地跑向了警察叔叔，好在没什么大问题，不过至今我也不知道当时究竟发生了什么。
后来在路上也会不时出现警察，而且都是神出鬼没并暗戳戳地站在路边那种。摩洛哥司机之间，会通过手势来互相交流：前方是否有条子。例如，我经常看见对面的车对着我们打车光，分分钟闪瞎我的狗眼，这要是在中国该下车互相招呼了吧。但在摩洛哥，这却是在问对面的人，前面有没有警察。根据这些手势和灯光，司机就可以判断是要减速慢行，还是一路狂飙。这样的暗号，真是酷炫又别致...
在摩洛哥的前几天都是阴天，已经习惯了这种鬼天气后，我也只能既来之则安之地接受它。没有蓝天，很多风景都会黯然失色。比如当我们盘旋到Atlas山脉的高地时，车停下来让我们围观“摩国九曲十八弯”的时候，我并没有被惊艳到。蜿蜒的公路穿插在Atlass山脉中，倒是很适合晚上拍长曝光，但日落之后这里估计连鬼也没有吧。
原谅我把颜色调地这么诡异，因为原片长地更诡异。我发朋友圈的时候，有人居然感叹摩洛哥原来也有雾霾...倒霉孩子，阴天和雾霾都分不清了。
每个路边停留点都有很多卖水晶原石的，价格十分便宜，比如上图就是20迪拉姆一大坨。问了下当地人好像也是真的，不知道带回国内会不会被叫进小黑屋谈话。
跨越千年讨小费
车辆缓慢驶入~阿伊特·本·哈杜村(Ksar Ait Ben Haddou)~ 地界的时候，已经午饭时分。我们在一旁的新村中用过难以描述的午饭后，便跟着当地柏柏尔导游进村了。进入阿伊特本哈杜村，有两条路，一个是走侧面的大桥，一个是下到河床从大门进入。而大门也正是权利的游戏取景地之一。
这座拥有千年历史的古村庄，依偎在一条干涸的河床旁，村中已不见居民身影，只剩下零星的小贩和乌泱泱的游客。最先建造的目的是为抗御流寇劫掠，并且这种房屋有个固定的名称叫“Kasbah”，可以粗略的翻译成碉堡。
本来想慢慢逛一逛这座古村，却一直被村里的柏柏尔地陪二狗蛋催促着往前走，我们抱怨不想走那么快，他居然各种甩锅，说自己也是被逼的。到底是谁在逼你，你摸着良心再回答我一次...
综上所述，一个靠谱的地陪很重要。虽这么说，但并不好操作。因为到了村子之后，基本上都是随机分配地陪的。所以请不要怂，在允许的时间范围内按照自己的节奏玩就好。其实我觉得能自己去逛最好，因为这些地陪的英文真的很魔性，讲解起来感觉在念咒。如果担心找不到路，进村之后跟着其他游客就好，基本是一条道走到山上后原路返回即可。
跟着地陪爬到村庄最顶端，可以俯瞰整个河谷和绿洲。二狗蛋指着最顶端的那个碉堡，对着我们一通吧啦吧啦，虽然没大明白他在说什么，我想大致的意思是：一个千百年前，驻守在这里的村帅水生，恪尽职守，在屡次带领乡亲们击退流寇后，走上人生巅峰娶了村长家的翠花。
忘了说，阿伊特本哈杜村已经是~瓦尔扎扎特(Ouarzazate)~ 地界了。这个摩洛哥好莱坞小城吸引了各种剧组前来取景。有些行程中会安排参观电影城，但大多都是五毛道具的陈列，不是很值得一看。
不知道瓦尔扎扎特有没有来自摩洛哥各地的“瓦漂”，就像中国横店一样，汇聚了一众心怀drama queen的有志青年。在快要离开这片上层建筑反哺经济基础的城市前，还会经过一个崭新的Kasbah建筑群。好像也是一个电影城，但是大家都坐在路对面直勾勾地看着它，心情早已荡漾到了好莱坞。
Jay Chou是国际周
告别阿伊特本哈杜村，我们又回到被神曲笼罩的征程之中。不权威研究表明，长时间听着不熟悉的旋律和听不懂的歌词，会造成一种严重的生理反应——睡不醒。开到快傍晚的时候，车上的阿拉伯小曲库中毫无防备地传出熟悉又怀旧的旋律：我弹着肖邦的夜曲，纪念我逝去的爱情...我能感觉到小伙伴们瞬间弹坐而起，小哥也在一旁竖着大拇指喊着：Jay Chou！Jay Chou！
原来周董的国际化程度已经登峰造极，冲出了亚洲，走进非洲。看大家这么嗨，小哥又单曲循环了两遍...再差点第三遍的时候，我及时按下了换曲键，下一首是：三年二班。
曲库里的周董的歌都比较怀旧。所以在第三天的时候，小伙伴终于忍不住拿出自己的存货。可能摩洛哥的USB接口和中国MP3有点互相水土不服，放完中文歌之后，车上的USB接口就坏掉了...其实小曲库也不是那么有毒，至少里面还惊现了Tinariwen啊。
这便是朕打下的江山
第一天的行程结束于山顶的Xalcu Dades酒店。站在酒店的露台上，可以俯瞰整个小镇，在清晨时刻，只有鸟声和溪流声，再望着远处的景色，颇有天地间唯我独尊之中二感，让人不禁感叹：江山如此多娇。
这家酒店因为之前游记都有推荐，所以当时想也没想就选了这里。其实，并不是传闻中那么好，安排的房间是大堂楼下的，走廊采光特别不好。小伙伴房间的厕所是坏的，床也是湿漉漉的。幸好俞姐他们及时与酒店沟通，最终得以解决问题。
晚上本来打算在阳台练习调一下星空参数，但到半夜就开始刮风下雨。后来想起，觉得这肯定是阿拉真主送给我的前情提要。
沙漠日
三毛写的是撒哈拉的故事，有趣，浪漫，荡气回肠。
我遇到的都是撒哈拉段子，逗比，中二，哭笑不得。
出发去撒哈拉的第二天，天空开始下雨。我们怀着忐忑不安的心情走出酒店，便看见已经完成Cosplay的小哥站在门口。在进入撒哈拉的那一天，几乎所有的向导都会换上他们的柏柏尔服饰——长袍+头巾，感觉会很妨碍开车。
在我们“handsome，handsome”的恭维声中，小哥也已经把行李固定好准备出发了。当被问及撒哈拉是否也会下雨，他表示自己也不造，于是我们的心情更加忐忑了。写到这里，我觉得游记有点往流水账的方向走了，所以直接跳到峡谷片段吧。
托德拉大峡谷，是沙漠人民避暑降温的绿洲。一般司机会在入口处把大家放下来，徒步进入峡谷，在峡谷尽头坐车返回。如果不是特地在凹造型，一般十分钟就可以走到头。
在这个峡谷里，由于溪水清凉，风景险峻，所以不乏搔首弄姿的游人。我们看见一对小情侣，女生各种摆造型，男生也特别拼的躺着蹲着靠着给女朋友拍，后来到撒哈拉又遇上他们，男生依然特别敬业...感动摩洛哥奖发给他啦。
离开峡谷后，来到一个卖头巾和衣服的店里。我单纯善良的以为是个消费点。但是很奇葩的是，每位游客进入店里，店家都不推销任何东西，只是给你穿戴好一身，让你照相，然后走人...以至于我看上一条金色的头巾和金色的头饰，找店家问价钱，店家也只顾给人打扮完全不做生意了。可能他们都热衷于Cosplay事业吧...
穷追不舍和死命砍价之后，店家给我紧紧的裹上了头巾，再带上金首饰，整个人的土豪值上升了五个台阶。我满意地晃着我金灿灿的头，幻想自己是承包了撒哈拉所有骆驼的女富豪...
在全车人的一致好评下，我一直坚持没把头巾拆下来。终于，当下一秒就被头巾给捂晕过去的时候，餐厅到了。如果撒哈拉也有米其林指南，这家至少二星吧。一般去沙漠的那天，中午很有可能停留在这里，店名忘了，大家可以把图片给司机看。
过了这个门，就是沙漠
整个下午都在车上度过，窗外的景物变换了一拨又一拨。一座伊斯兰风的大门出现在眼前，小哥让我快拍照，说是过了这个门，就是沙漠了。
驶出Rissani的城区，远远可以望见梅尔祖卡的沙丘。道路两旁是不知道什么物质结构的黑土地。这条路上不时会有小鸟低空飞过，一不小心就会撞上挡风玻璃，这时小哥会很淡定地说：“没事儿，这就是撒哈拉！”
然而再次印证了那句老话，乐极生悲...在我们刚刚踩上沙的时候，天空又下起了雨。这么频繁的降雨，以至于我觉得下一秒就能看见骑骆驼的萧敬腾...雨越下越大，颇有倾盆的架势，我们只能在休息区面面相觑，顺便围观其他车的导游小哥表演如何带好柏柏尔头巾。
值得庆幸的是，雨来得快，去的也快，半小时后我们已经骑在了骆驼上。刚开始我还有些拘谨，一开始坐上去的时候就没摆正身体，所以后来一直斜着个身体，险些就掉下骆驼再滚三圈变成含香和蒙丹。
在阴天看日落，我本能是拒绝的。为了保持队伍气氛和谐，我开始坐在沙丘上假装看日落。不过牵骆驼的柏柏尔小哥都特别会玩，一会儿和我们一起凹造型，一会儿趁人不注意把人拉下沙丘（当然只对男的下手）。大家就这么吵吵闹闹，嘻嘻哈哈地，把一切思绪都抛进沙漠深处。快乐地像个傻子，可能说的就是这样吧~
沙漠风雨录
回营地的途中，隔壁驼队有个骆驼超级不配合。又黑又小被游客取名毛毛。所有骆驼都乖乖坐着的时候，毛毛还算安静，但人一过来就一直嚎叫，真的很像每个周一的我。
晚饭的地点设在最大的那顶帐篷里，饭菜看着都挺丰盛，但是味道嘛...你们以后自己体会。我匆匆喝了碗汤，和柏柏尔小哥交流了下日语学习心得，便跑回帐篷调试脚架和相机，准备记录下此生最璀璨的星空。
我兴致勃勃搬出脚架，抬头一看，哇！...全是云。这时旁边的篝火已经摆好，大家开始喧闹起来。无奈只能祈祷后半夜万里无云，可万万没想到啊，后半夜竟然又刮风下雨，阿拉真主的天气预报果然灵验。由于这场风雨规模较大，我一直在担心帐篷会不会被刮飞，完全无心星空之事了。
第二天推开门，来自撒哈拉东南西北方的凉风袭来，不觉打了个哆嗦。雨后的撒哈拉显得特别安静，就像夏天躺在凉席上休憩的妙龄少女，没有一丝躁动，却依然婀娜多姿。手脚并用攀上营地后面的山丘，远方云层空隙处泛着浪漫的粉色，微凉的空气让我觉得像是在挪威的峡谷，整个人的内心是平静而惬意的。
用完早餐，我们与帐篷的工作人员和这片沙漠作别，短短一夜竟有些不舍。如果不想一直骑骆驼，可以提前告诉向导，让他第二天开车进来接，坐着越野车冲沙坡一定会爽歪歪。
走过，路过，再见
沙漠团的第三天基本在路上。途中会经过一个小镇叫做Ifrane（伊夫兰），冬天会成为一个滑雪胜地，而其他季节也美的像翻版的欧洲小镇，素有摩洛哥“小瑞士”之称。
对于“小XX”之类的称呼，我一向都半信半疑，但来到Ifrane，跟之前去过的瑞士小镇真的是非常相像。自进入Ifrane开始，我就发现这里不仅跟摩洛哥其他城市不是一个画风，连居民都画风突变般特别安静优雅...
短暂的停留后，我们一路到底直达菲斯。进入菲斯主城区的那一刻，萧索的大漠风光和万里晴空戛然而止，俗世的混乱和喧嚣不合时宜地闯了进来。千年的古城，万年的套路，菲斯，我终于战战兢兢地来了。到这里，三天的沙漠团行程就结束了。我想总结一下，算是给我的撒哈拉段子编个结尾。
三天中印象最深的是沿途的风景。一路上看见很多欧美骑行者，如果我的老胳膊老腿允许，下次我也一定要尝试骑一段。对于喜欢青山绿水派的人来说，沿途可能会有点单调。而对于我来说，比起小荷才露尖尖角般的玲珑精致，我更爱西出阳关无故人般的苍凉萧索，所以一路上保持睁眼睛纪录的，除了向导外，可能全车就只剩我了。友情建议：如果你也爱这样的风景，请一定坐副驾驶。
最后，感谢我们的向导小哥。从马拉喀什一路开到菲斯已属不易，送别我们之后他还要连夜返回马拉喀什，准备迎接下一拨客人。我问他什么时候才能休假，Mustafa说接下来都会一直在这几个城市来来回回，可能他想表达:"我热爱工作，工作使我快乐！” 这让常年懒癌患者的我自愧不如，人家年纪轻轻有这种觉悟真是孺子可教也，祝愿小哥可以加油工作买上骆驼，迎娶一堆白富美。
菲斯酒店的工作人员可能会瞬间移动，打完电话不久，就拿着订单出现在我们视线中。卸下行李，跟着工作人员一路往前走，埋头看着箱子的轱辘在凹凸不平的地板上嘎吱作响，再回头时，熙熙攘攘的人群涌入视野，什么也看不见了。我们的三位小伙伴，也将踏上属于她们的新旅程。
旅行的意义之一就是：我们不断地，与不同的人，从彼此的全世界路过，从不停留。
-City Tips-
撒哈拉专属色：沙漠黄、沙漠玫瑰、沙漠绿洲
城|市|小|记
从马拉喀什到菲斯，一路上不知穿越了多少座小城小镇。我们与无数的过客报以微笑，然后再见，我们随机地闯入他们的生活，然后消失，却发现我们才是过客，他们成了旅人的回忆。
撒哈拉一带的老百姓都还算很淳朴，少有偷奸耍滑之辈，但就像我上文中提到的那个阿伊本哈杜村的柏柏尔人，在游客多的地方还是要提起一根弦来。
一路前往撒哈拉，气候没有想象中的干燥。也许是入秋的缘故，早晚已经有一丝凉意，如果你也是秋季前往，可以带一些薄外套，再往后走，就要穿羽绒服了。
出|行|攻|略
没有选择，只能坐车坐到椅子被坐穿。每天坐车的时间大概在6个小时左右。
除了自驾外，无外乎私人团是越野车OR商务车，平价大团是小巴OR大巴的区别。
舒适度来讲，商务车最好，大巴最难受。
如果你想剑走偏锋，也是可以坐驴车的...（开玩笑啦
吃|喝|不|愁
同样几乎没有选择，除非你不参团而是自驾。
总体来说，如果你有一个100%的中国胃，请自带榨菜老干妈，绝对有用并且可以羡煞旁人。口味比较宽的朋友，无需太过担心，我觉得摩洛哥的菜肴比很多外国的山寨中餐厅的味道好太多了。
友|情|提|醒
+ 晕车患者请备好晕车药，并主动请示坐第一排，不然苍茫的天涯都是你的呕吐物。
+ 中途停靠一些小拍照点，会有当地小孩子塞给你一些不明所以的“工艺品”，如果你喜欢，就给他们1-2迪拉姆，不喜欢可以就退回去。
+ 下车拍照的时候，贵重物品不要放在车上，因为司机也要透气、唠嗑、上厕所，没人为你的财产担保。
（未完待续~）
