本以为目睹过如繁花般惊艳的宏村，再阅关麓或许不会有多大感觉，没想到关麓，以它淡淡的古朴清雅的气质，让我为之一颤。
~关麓(Guanlu Village)~ ，又名“关路”，因过去黟县通往祁门、江西等地主要官方驿道经过这里，所以别名“官路”，想必这里曾经也是车来人往，繁花富饶的，而今，在黟县城西七公里处，仿若遗世独立。
去的时候已是午后未时，阳光正浓，除我们之外，景区似乎未见其他游客，与上午游人摩肩接踵的宏村相比，这里清静的像幽居空谷的世外桃源，也得以，能够静静品味徽州古民居的建筑韵味。
关麓密集成群的古建筑当中，最有名的是汪氏后裔的八幢连体古宅，“春满庭”、“安雅书屋”、“吾爱吾庐”等宅名透着浓厚的书香气，徽商亦商亦儒的特色可见一斑。
想要说明的是八幢连体古宅是一整套布局精妙、设计精巧的徽州古民居建筑，每家各有风格不一的正屋、偏厅及庭院等自成一体不受干扰，却又相互连通便于联系，如此别致的建筑结构，不仅在徽州古民居中，想必之于全中国也是非常少见的。
在景区导游的带领下，我们逐一参观了这些连体古宅，推门而入，打开的不仅是一扇门，更像一段古老的时光。
也许骨子里我是个纯粹的江南人，自小的生活经历使我对那些深巷子，老房子充满了莫大的感情，古朴的小门，窄窗，屋檐总是能吸引我的视线
门楣雕花飞角
木雕多是花鸟瑞兽，有的甚至是描金彩绘，历经百年那颜色依然清晰可睹。
遗憾的是在早年那场革命动乱中，大多人像脸谱被人为粗鲁破坏，令人扼腕叹息。
这些木雕，让曾经的树木有了另一种生命
不难发现，徽州古宅外墙很少开窗，多以天井采光通风，因此古宅内总给人一种清冷幽暗之感，据说这样的设计是源于徽州男人大多外出经商，家中皆是妇孺幼子，出于安全考虑而修建。日本某建筑美学家曾对徽州民居中的天井做出如下这番见解“从上空射入明亮幽静的光线，洒满了整个空间，人似乎在这个空间里消失了”，在他看来，天井是徽州民居之眼，有着摄人心魄的魅力。
天井下方多置放着一个水缸，遵循着“四水归堂”聚水聚财这一徽商特有的心理。
再看屋内的摆设，厅堂的长案桌上讲究“东瓶西镜”，即东边放一花瓶，西边放一面镜子，中放一时钟，寓意：终（钟）生（声）平（瓶）静（镜）。
100多年历史德国进口的镜子依然明亮可鉴，100多年“海底木”制成的烟榻触手之处通体生凉，100多年的地砖依然结实紧密不见缝隙……关于徽州的故事，那些隐藏于时光深处的繁华，一一拂掠而来。
看着也许不起眼的椅子，用的是如今已经罕见的名木
看似简朴的易安书斋，激起了同行摄影师们的创作热情，当日恰好身着白衣红裙，颜色上的互补使我荣幸成为童靴们导演的短戏主角，我在老宅等你，是不是可以作为民国短戏的台词？
不知道宅主，是不是李清照的粉丝呢？旁边的两个小门，一为画卷门，一为落叶门，风雅至极
感谢摄影师的好拍！眼中，阅不尽徽州的风景诗文
关麓，适合慢慢品味，悠然踱步，它尚不被世人广知，游客不多，甚至不见写生的学生，宛若桃源遗珠，现在的幽适合喜静的旅人，你会发现这里的每一条巷子，每一座老宅都有你想探寻的徽州味道。
