自由女神像的售票处位于炮台公园的克林顿城堡里当中，是一个圆形建筑，由6个售票口组成，我到的时候游客并不多，但听说旺季是需要排队的，似乎对每一个游客来讲，没有近距离接近自由女神，这缺憾是难以遗忘的。
炮台公园（Battery Park ,也有其他翻译）是整个曼哈顿最南端的一片绿地，纽约的公园文化似乎深入骨髓，每一片绿地里都有羊肠步道和可供休息的干净草坪，交谈甚欢的纽约人三三两两集中在一起，这个习惯和场景或许和北京的胡同口、上海的弄堂口相似吧。
习惯了出门步行，或许是担忧在最自然的大街上错过美丽的风景和一瞬即逝的场面，通常情况下谷歌地图指引3公里以内的目的地我都靠步行到达。
售票处没有存包处，我只能够背着大包尾随在冗长的安检队伍后，安检时间不长，并没有传说的那么夸张。游览船还算气派，分上下两层，先登船的游客都会登上二层甲板，这里不仅有座椅，还有宽阔的站立观景区域，而无法挤上甲板的游客集中在一层，虽隔着一层窗户，但并不影响视线，因为自由女神实在太大了。
汽船一声长鸣，像垂死的嚎叫，或像被激怒的公牛攻击前的长嘶，所以我真的一直都不喜欢船。
看着曼哈顿岛渐行渐远，这个景象无数次出现在各种电影里，很难有一座城市本身就被当做一件艺术品，但纽约的曼哈顿是个例外。
~自由女神像-纽约(Statue of Liberty)~ 像被伫立在自由岛上，紧邻着艾利斯岛，他本身承载着女神像之外没有别的东西，可谓是量身打造。女神手持的火炬指引着渴望自由的人们前行的道路，手捧的独立宣言时刻提醒着人们旧世界的严酷。
这份法国人送给美国的厚礼，象征着共和制的胜利和民主观念在两国得以加强，并由最初的想法即苏伊士运河上的守卫，迅速改变为照耀着世界的自由象征，并在美国颁布《独立宣言》一百周年的当天向世人亮相，那还要将时光倒退到1886年间。
临近女神像的时候身后的一些游客发出几声赞叹，我正对着逐渐远去的曼哈顿发着愣，一个转身就发现神像已在眼前了，又是一阵汗毛耸立，她无比巨大，这感官刺激比电影画面里的航拍镜头都要震撼得多，她身着古希腊风服饰，脚下有被打碎的脚镣和锁链，手持火炬，象征着挣脱了封建暴政统治和自由之光，头戴的冠冕散发出七道尖芒，象征着七个大洲。这种背靠自由民主大陆，并向全世界发出信号的模样简直棒极了。
下船登岛，自由岛呈环形，这里的每一寸土地应该都在365天里被来自世界各地的脚步踩了个透彻。女神底座是一个博物馆，应该收藏着有关神像建造期间的影像和史料，顶部的王冠可以攀登，是一个非凡的瞭望台，不过由于我没有提前预定门票，就只能和大多数人一样在女神脚下溜达，抬头看看女神，远望瞧瞧曼哈顿，这感觉也不错。
登岛的船票是自由岛和艾利斯岛的联票，在同一个码头登船前往，这时已是正午，早晨的微凉早就散去，换来的是头顶烈日，纽约的天气和北京很像，虽在海边但并不潮湿，日夜温差比较大，可是正午时分的温度已经让人有点受不了了，何况还背着大包，勉力拖着脚步登船去往艾利斯岛，身上已经被汗水浸透了。
艾利斯岛是美国的门户，旧世界的绝望和新世界的期许在这里交会。一百年前的那段岁月里，上千万的移民怀揣着美国梦由这里接受着检查，最终踏上对面那片自由大陆。至今还有相当大的一部分纽约人的祖先，都曾经在这里接受过检查，这里可算得上是美国的检查站了。
彼时的大量移民成群涌入纽约，他们从大洋彼岸的各个港口乘坐几天甚至十几天的轮船来到这里，各个阶层各个肤色，相当大的一部分是在本国艰难生存的穷苦大众；一些追随着民主主义的大旗，放弃看不到希望的本国来到这里的人们；遭遇重大灾难难以生存的人们（例如遭受严重坏死病的爱尔兰）；以及各路企图大赚一笔的资本家和非洲黑奴。他们的经历都被铭记在这座小岛上，符合要求的人能够通过，但也有相当一部分犯人、乞丐、无政府主义者惨遭遣返，这里记录着各种各样的希望、喜悦，以及苦涩和失望。
免费的移民博物馆供所有登岛的游客参观，这里有非常精彩的“穿越美国之门”，记录着当年移民经历层层检查的过程，还有留有当时移民使用的皮箱。
我由于大部分体力都快要被身背的大包所耗尽，所以匆匆浏览了博物馆后就排队准备登船返回曼哈顿了。排队的期间遇到了一帮看似美国初中生的旅行团，应该是由老师负责带队的暑期夏令营活动，仔细听听学生们之间的交流和打闹，觉得还是要比我们的初中生高一个档次的，同学之间会激烈的讨论所吸收到的历史故事，而最令我印象深刻的，就是在往前行进登船时，从前至后大多数人都会说一句“不要拥挤”，用以提醒身后的人，从老至幼，无不例外。
伴着最后一声长鸣，渐渐变小的自由女神，以及不断接近的曼哈顿岛。
