【凉风、蓝海和沙丘】(上篇)
路线：珀斯--扬切普国家公园--扬切普泻湖--兰斯林白沙丘--尖峰石阵--塞万提斯.
（今日行程路线）
1月18日，我们启程北上，目标印度洋公路与~尖峰石阵(Pinnacles)~。这是此次行程之中，惟独留下的“一路向北”。之所以安排这样一个突兀的两日往返短途游，其实就是因为放不下尖峰石阵这一个“去了遗憾，不去更遗憾”的所谓“西澳奇观”。然而稍稍有些出乎意料的是，尽管整体气质与西南环线大相径庭，但这短短两天我们所领略到的神奇风采却依然超过预期。
西澳60号公路起于珀斯市中心，一路北上途径Joondalup、Yanchep、Guilderton、Lancelin、Cervantes、Jurien Bay等城镇，全长315公里，最终于Dongara以南汇入1号公路。由于该公路大部分地区朝西直濒印度洋，因此被著称为“印度洋公路”。波澜壮阔的海岸线、连绵无际的白沙滩、幽深绚烂的国家公园、不可思议的移动沙丘，让这条公路独树一帜，同时也是西澳地区最富盛名的北线的开端。
(沙漠与红土交杂的基底造就了这里与众不同的植被风格)
~扬切普国家公园~
第一站Yanchep National Park其实是在~珀斯(Perth)~ 当地非常受欢迎的周末休闲去处。尽管名义上是个国家公园，但园内大部分建设已经非常商业化而并不像其他那般原始。平心而论，比起澳洲其他地区类型相似的国家公园（比如塔斯马尼亚摇篮山）这里的确乏善可陈，无论从面积、地貌、自然资源等方面考量，它更好比一个地区性的郊野公园而有负“国家公园”的盛名。然而为何我会选择在此必作停留呢？不仅因为顺路，主要由于——这里可能是西澳境内，唯一一处可以看到野生考拉的地方了。
(公园入口处一株超大型紫色爬藤植物)
(游客中心的小屋也颇为靓丽)
虽然贵为自然胜地，但西澳地区由于地广人稀，野生动物——尤其是澳洲特有的有袋类动物——在西澳的分布密度与品种多样性并不如南部诸洲（比如塔斯马尼亚或者新南威尔士）这点其实通过自驾经验也可见一斑：
在塔州乡村或森林公路上惨遭“车祸”的动物，无论品种还是数量都远远大于西澳公路上的存在......而由于西澳地区地貌的独特性，它固然存在很多其他地区没有的资源，但也缺少一些大部分人心目中的澳洲“常规品种”，考拉就是个最鲜明的例子。在同样纬度的类似气候条件的其他澳洲地区，考拉按理说属于分布广泛的品种，但是在西澳则恰恰相反：有一种不确定的说法是，西澳地区根本没有原生的考拉（尽管桉树林也并非完全没有）。所以Yanchep National Park中一群引进过来繁衍生息的考拉家族就成了西澳地区唯一可寻的野生考拉了。
(鹦鹉：我就静静看着你...睡懒觉...)
(好比醉汉上树)
(这姿势，就像一个犯错后面壁思过的孩子)
(还是这样比较惬意)
(然而一不小心就“吊死鬼”上身了)
(难以想象，平时憨态可掬的考拉其实拥有着锋利的手爪，就算在休息之时也丝毫不避锋芒)
当然，作为国家公园，野生动物资源自然是相对比较丰富的。一路上也容易发现各色鸟类与西澳大袋鼠的身影。
(各种颜色的凤头鹦鹉悄上枝头)
(在湖边的灌木丛中，终于发现了大袋鼠的背影)
(然而还没等我走上前，它们已经产生了警觉)
(我只能仓促一拍，搞得照片都失焦了)
(这里的袋鼠属于体型较大的品种，远比塔州的袋鼠高状，同时可见其发达的肌肉群)
除去寻觅野生动物的乐趣，Yanchep National Park似乎可以经历的内容并不太丰富。听说有些值得一看的森林溶洞，可是只有特定日期开放，而且大部分是作为商用（比如溶洞婚礼、溶洞晚宴之类）。因此，也只能放宽心思，在这还算比较原生态的湖边转悠了。
(云层与倒影的点缀反而让这个湿地湖泊更有韵味)
(春江水暖鸭先知)
尽管平庸，好歹Yanchep National Park算是此次西澳行程中的第一个国家公园，多少还算开了个好头。为什么这么说呢？因为作为一个离珀斯距离比较近的国家公园，至少它的基础设施是很完善的，这也让我们顺利买到了国家公园的门票（是的，你没有听错，在西澳经常有想买票但根本没人卖票的事，一切靠自觉）。当然了，一个节约的方法便是购买“西澳国家公园假日通票”(即 Holiday Pass)，44刀（12+32刀）一辆车，可以在一个月时间内自由通行西澳几乎所有的国家公园（除去Valley of Giants、Monkey Mia等有人工参与的活动），换算一下人民币，这个性价比简直是白菜价。
哦对了——值得一提的是，Yanchep公园确实是一个很亲民的去处，因为游客中心的阿姨不仅和蔼热情，还竟然会使用“中国式算术”给我找了零——为什么这么说呢？因为我本考虑到澳洲人算术不好，为了付一张32刀的小票、我直接准备了50刀纸币，但她居然以极快的速度建议我再找出2刀的硬币以便凑整......或许是中国游客的聪明才智已经潜移默化到了淳朴的澳洲人民了吧。
在Yanchep公园的烧烤亭吃饱喝足，漫天云层竟化为晴空万里，让我兴冲冲地又跑去湖边闪了几张——然而后知后觉的是，大晴天下的湖水静谧到空洞，远不如云层倒影来得风情万千。
(路上碰到了这一对在树荫下小憩的澳洲父子。老爸见我拿着相机便热情问候道：“嘿，给我和儿子留张像吧！”一旁在忙着抓Pokemon的孩子也很识相地灿烂一笑。阳光下，幸福与温情写在这对父与子的笑容里。)
~扬切普泻湖~
在西澳地区的夏季，一个司空见惯的情况是，只要是晴好的正午，天气一定会飙升到让你快速蜕皮的水准，然而温度计却可能只是将将跨过30度——这或许是所谓体感温度的差异吧。随着Yanchep公园在正午艳阳下愈发炽烈，大家受不了这份“烤”，于是临时决定换个地方吹吹海风，我随即将下一步瞄准了之前的备用选项——Yanchep Lagoon。
其实Yanchep Lagoon就是Yanchep这个小城镇的主海滩，距离国家公园不过十分钟车程。为什么当地人把它命名为Lagoon呢？其实这个非官方说法的来源，就是因为此海滩在十几米离岸处、有一道堡礁遮挡住了印度洋的巨浪，形成了一块风平浪静的海域，故名之曰“泻湖”……
当然了，这个海滩之所以非常受当地人的欢迎，其实大部分原因要归功于这个天然的“泻湖”。为什么这么说呢？众所周知西澳地区盛产上等鲍鱼，当地的夏天是官方允许的捕捉季节。然而在珀斯这个大城市，抓鲍鱼的规定是非常严苛的，不仅限定一月一次的时间和人均数量，可捕捉的海滩也是寥寥无几，这就往往在抓鲍鱼的日子、造成了在西澳极其罕见的“人山人海”......于是为了不抢一锅粥，当地人便把目光瞄准了Yanchep这个离珀斯只有一小时车程的郊区小镇——却意外收获了这个风水宝地的优势：宽广的泻湖不仅滋生足量鲍鱼，而且大大降低了乘风破浪的危险系数。久而久之，这里也变得络绎不绝了。
不过平心而论，Yanchep海滩的本身质量是非常“糟糕”的：沙质粗粝泛黄、“原生垃圾”泛滥，第一眼颜值还不如水清沙白的Cottesloe；然而这个独特的泻湖景观，还是让当时还没有莅临Rotto的我们眼前一亮——
(为了小憩，我们在这个海滩上搭起了“天幕”帐。但事实证明，比起当地人喜欢的遮阳伞和普通帐篷，“天幕”帐不是个明智的选择，它的笨重与繁琐相当浪费体力与时间、得不偿失。)
在Yanchep的海风吹拂边睡了半晌，远处的乌云又一点点密集起来。我原本以为，在南半球的夏季，珀斯北线的天气应该是晴空万里而炙热难耐的，生怕极端天气耽误、因此特地放弃了北线的行程。然而事实证明，北线的炙热算是有一点体会，可所谓“晴空万里”或许真心是个伪命题——别看这地区被沙漠和红土包围，植被却兴盛得很；毕竟跟撒哈拉这种可是差得远呢。
悠闲又磨叽过了下午三点。见天势不妙，我们便启程往终点方向赶路。印度洋公路沿途拥有壮阔的麦田、起伏的草原和盎然的灌木丛，左手边可以隐约看到落日光束下的蓝色大洋，但可惜的是距离太远，无法像大洋路那般、径直拥抱海天一色，反倒是另一侧不断交错的植被覆盖让我又回想起了三年前的维州。不过在这条独特的沿海公路上我却无暇随停留影，不仅是因为越来越low的天气状况，更是因为整条公路上近乎疯狂的平均时速让我这个新司机在精神上多少有些方——是的，这是一条在一百米开外瞄到“110km”限速牌、所有交通工具都在猛踩刹车的“飙车”公路。我已然不记得自己的座驾到底被多少部小轿车、四驱车、大房车、长卡车们轻松超越了，直到我自己仪表盘上的数字也被不知不觉地带到了130km/h。
~兰斯林白沙丘~
言归正传。原本计划在Yanchep和当晚住处Cervantes中间的小镇Lancelin好好玩玩的，结果天气远未达到最佳条件，去看Lancelin的白沙滩估摸是索然无味了。于是我顺便开上了Sand Dunes的岔路，正好给自己的长途驾驶稍微歇个脚。景点门口的白沙土路让我保守地弃车步行，结果还尚未走上跟前，映入眼帘的那片白沙丘却是不负众望——
第一次看到白沙丘——严格意义上来说，算是第一次看到沙丘——心里满满的惊喜，只是阴沉的天空，怎么看也不像一位进入最佳状态的化妆师。我决定为此赌上一次，不妨明天回程路上再进去转转吧。
下午五点一过，云上已经看不到一丝蔚蓝，似乎今天已经不值得多余的期盼和留恋了。我们再次回到印度洋公路，便一阵“争分夺秒”地直接驶到了今晚的住所——龙虾小镇Cervantes。在到达之前，我对于这个小镇的规模并没有明确的概念，只是在尝试了各种搜索民宿未果后，无奈地订了一间Motel凑合过一夜。事实证明不是我的搜索技巧不精，而是Cervantes真的只有这点规模——这家其貌不扬的Pinnacles Motel竟然已经接待了超过总体三分之一的旅客。Motel旁边的GULL加油站，仗着这里的资源稀缺性、居然开出了超过1.5澳币的超高油价。临近日落，更是一派寂寥无人。
(次日上午在阳光下拍摄的Pinnacles Motel内外景)
(总体来说，作为一个Motel，设施还是基本满足需求的)
既然安顿下来了，我观望着这里麻雀虽小五脏俱全，还算是功能比较完整的一个旅馆，便寻思去讨一下传说中的网络——
——“哦，我们这当然有wifi啦，在餐厅信号最好，房间里么看人品了”
——“唉，那密码是多少啊？”
——“稍等，我得帮你打印一张......哎呀好像打印机坏了，明天我去找人修。不过今晚估计就不好意思咯”小妹稍许漠然地摊摊手道。
果然，又是空欢喜一场。舅舅还说这老外可能故意不想让你用wifi呢，我竟无言以对。
得了，出门在外，还是得靠自给自足。只不过这些天来，我买的Telstra卡的所谓4G信号总是时好时坏——最关键的问题是、股市刷新不了，而国内电话卡的合作商又贵又慢，这可算是憋坏了长辈们。正巧今晚的刚需就是网络，我得想办法解决这个问题：
于是我拿了自己和老妈的三个手机，反复穷举了半天，总算是发现了问题的根源——双卡手机不支持Telstra的4G，只能单卡用。也幸亏我为了押宝带上了三年前那部曾经驰骋澳洲的小米2S，勉强把单卡的空间腾出来了。
古话说得好，“饥寒起盗心，饱暖思盈欲”......（咳咳，貌似有点扯偏了）“经济基础决定上层建筑”，温饱刚需导向愉悦程度。总算是满足了长辈们的基本问题，我终于有底气怂恿他们继续旅程了。尽管时针已经转过了6点，我仍然对于“尖峰石阵”不死心——毕竟尖峰石阵才是我安排这次北线两日游最大的一块重头戏啊，哪怕天气不好，看看云层后的日落晚霞说不定也挺有戏呢？......于是在我的好说歹说之下，好不容易连哄带骗地把长辈们重新从沙发拉回车上，继续做回我之前奢望的日落之梦。
“尖峰石阵”（The Pinnacles Desert）其实是Nambung国家公园中的一片喀斯特地貌的黄色沙漠。这片在印度洋海风下常年风化形成的地貌奇观，尽管常年被国人游客与云南石林所对比而得出“名不副实”的结论，然而却已经算是珀斯周边最为标志性的自然景点了。从Cervantes小镇向南驱车20公里即可达到这片看似原始、实则已然精心铺陈的尖峰石阵——然而令人稍有不解的事，沙漠门口居然挂了“禁止无人机”的警告牌——要知道这可是科罗拉多大峡谷等世界级的国家公园才能得到的“优待”，难道在这个连门口买票都无人看管的Nambung国家公园里，是布满了随时可能叼走大疆的飞禽走兽、或是隐藏着令人叹为观止的秘密？当我们还在为这一圈仅仅铺了石子作为双线的黄土路而犹犹豫豫地挪动时，眼前忽然跳出一只摇头晃脑的大袋鼠、呆立着对视了几秒，当然它迅速发现形势不妙便转身消失，却留下了身旁这位更显眼的伙伴——
（优雅散步的鸸鹋）
意料之外出现的两种澳洲国宝瞬间让我们重新打起兴奋劲来。尽管没有夕阳照射下的石林斜影，第一次目睹这一大片既苍茫又科幻的黄土地还是让我们颇为震撼，而深厚云层的纹理反倒是给画面增加了些暗黑系的透视感。
更为让人惊喜的是，从下午离开Yanchep后再也没出现的阳光、居然在地平线与云层的交际处、透过一丝缝隙探出了脑袋——虽然看到日落的代价，是凛冽的凉风将我舅舅的颈椎病又开始犯了。我也很惭愧这次我的执意留恋，让他在之后的行程中、一直备受此痛的煎熬。
原本甚至打算留在尖峰石阵的沙漠里观看银河，但眼看云层一时半会不会散去，便来去匆匆地走向了回程。印度洋公路上不时出现弧度诡异的刹车印迹，我想一定是过往的高速车辆为了躲避晚上穿行的袋鼠们；因此这段仅仅20公里的路程，还得让我一直悬着一颗心。晚上一家人难得吃了一顿全素小炒来庆祝舅妈的生日，驱散了这近海沙漠地区夜里的料峭，同样也算是第一次在高品质牛羊肉“泛滥”的澳洲换了换清口——我想，今天这乌云密布、或许也是上天想让我们在阳光灿烂的西澳也偶尔换换口味吧。
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