~马特鲁(Mersa Materouh)~ ，埃及最美的海
马特鲁是一个海滨城市——这么说有点轻描淡写，事实上，我从没见过像马特鲁一样迷人的地中海风光，尤其是阿吉巴海滩，如美人一般存在，自身倾国倾城，让人倾慕倾心，有一种勾魂之美，游人无不为之流连忘返。
不过阿吉巴海滩距离马特鲁城区还有一段距离，只能包车或坐小巴去。独自旅行好处很多，但坏处也很明显，比如心情不好时没人倾诉，见到世界上最美的风景时无人分享，再比如包车的时候没人同你分摊路费。
所以我选择坐小巴去。但是不幸的是小巴行驶到中途的时候车里只剩下了我一个人，司机很不情愿地将我载到终点，然后理直气壮地收了我双倍的路费。我怀着满满的愧疚，觉得多给的钱还不够油费——正如司机所言。
见到阿吉巴海滩的第一眼我就被扑面而来的美震慑住了。我从没见过这么漂亮的海。直到我去了桑给巴尔岛，这个“最美海水记录”才被打破，不过至今它仍牢牢稳坐第二把交椅——第三把交椅上坐的是亭可马里。它宝蓝色的海水美得实在不像话，就像特意调制出来的，螺旋藻点缀其间，呈现出深深浅浅的蓝色。U型的海湾里藏着一个袖珍的白色沙滩，沙子细软柔绵，波浪戏耍其间，一阵阵白色泡沫来了又去。海滩西侧是大片的千层岩岩壁，常年的海水侵蚀，使其呈现出独特的地貌景观。我在岩壁边穿行，陶然忘我于其间。
马特鲁~
马特鲁~
马特鲁~
马特鲁~
锡瓦，沙漠里的绿洲
锡瓦是位于撒哈拉沙漠中的一处绿洲，可以从埃及或亚历山大、马特鲁坐巴士到达。
沙利堡：
神谕殿：
到达锡瓦小镇的第二天早上，我和几个中国人报了当地人组织的去撒哈拉沙漠的旅行团。与我们一同前去的，还有一个叫露茜佳（Lucija）的白人。
下午两点，加上司机、向导，我们一行七人坐上一辆白色的越野车，从锡瓦小镇出发，不多时就驶到了沙漠边缘。司机停下车，把车胎里的空气“哧哧哧”地放出一部分。给车胎放气通常是调皮捣蛋的小鬼才会做的事情，在沙漠里却是一种必须。这样做可以增大车轮与沙的摩擦力以获得更好的动力，还能降低胎压以减少爆胎的风险。在沙漠里爆胎，绝对不是好玩的事情。
越野车行驶在无垠的沙漠里，漫漫黄沙在我们眼前铺展开。四野尽是美丽的沙丘，一块连着一块，像女人光滑的背脊，充满了诱惑力。司机加快了车速，径直冲向旁边的一处沙丘，斜着车身划出一道优雅的弧线。刚在平处停稳，他又以更猛烈的速度冲往前方一处更高的沙丘。我们如同骑在一匹脱缰的野马身上。冲到沙丘最高处，野马突然停了下来，像是在做深呼吸。我坐在副驾上，看到眼前陡直的下坡路，心都跳到了嗓子眼。越野车迅速地滑了下去。我们有如乘坐沙漠过山车一般，啊啊直叫。不带这么刺激的！
沙漠里竟然有湖泊！沙漠里的湖泊，孤独而冒险的存在，无论如何都是一个令人尖叫的奇迹，一种无声的象征。这是一个很大的湖泊，湖水碧绿清澈，有如绿松石一般，镶嵌在撒哈拉的黄沙里。湖水四周长着一些黄颜色的野草。风沙吹拂湖面，泛起粼粼波纹。沙漠里的湖水，如同女人掉落的眼泪，每一滴都让人怜惜不已。
我们在沙漠里戏耍：
我们在沙漠里戏耍：
晚上睡觉的地方：
古城底比斯
~卢克索(Luxor)~ 古称底比斯，曾是古埃及的首都，尼罗河将它分为东西两岸。西岸的精华景点都囊括在我们的一日游行程里，包含荷鲁斯神庙、门农巨像、帝王谷和哈特谢普苏特女王神殿四个景点。东岸则有著名的卡尔纳克神庙和卢克索神庙，还有卢克索博物馆和木乃伊博物馆。其实整个卢克索就是一个露天的博物馆，一草一木都有文化底蕴，这里就是我所说的“扛个锄头随便找个地儿一挖，就能挖出几件古董出来”的地方。
埃及的神庙非常多。单是在卢克索，就有卡尔纳克神庙、卢克索神庙、荷鲁斯神庙、阿拜多斯神庙、麦伦普塔神庙，放佛还嫌不够多，拉美西斯二世又给自己建了一个拉美西斯神庙。在我看来，神庙就跟教堂、佛寺一样，是人与神交流的场所，但这种交流显然是不对等的。具体来说，就是神高高在上，人低低在下；神无比伟大，人极其渺小；人的一举一动都在神的注视之下，神说什么人都得乖乖地听，不然就要受到惩罚。法老们借助神的名义，才如此方便地对人民进行了统治，但它确实也有积极意义，比如让人产生敬畏之心从而不敢作恶。
~卡尔纳克神庙(Temple of Karnak)~ 卡的公羊甬道：
为了尽可能达到吓唬人的目的，每一座神庙都建得无比大气。比如卡尔纳克神庙，进去先得通过一条公羊甬道，甬道两边各有一排羊头狮身的怪物，这种人世间见不到的组合怪兽通常人们都猜不透，猜不透就会害怕——想想吃人的狮身人面兽吧，狮身羊面兽应该也差不到哪里去。当人们提心吊胆地走到殿堂里面，看到那一根根大圆柱极尽夸张之能事，又让人不自觉地矮了一截。据说这大柱厅里面共有134根大圆柱，其中中央的12根最大最粗，高达23米，6个人才能将其合抱，承载的大梁有65吨。细细想想这组数字，就会吓得尿裤子！这些圆柱屹立三千多年都没有倒塌，穿梭其间，震撼无比。石柱通身都是精美的雕刻，豪放庄严之中带着婉约，每一笔线条都很优美。
在古埃及的考古工作中，不得不提两个重要人物：贝尔佐尼和商博良。贝尔佐尼成功地完成了从马戏团杂耍员到伟大考古学家的职业生涯转变，这种经历本身就是一个传奇。虽然有时候他考古的时段有如盗墓贼般简单粗暴，但也是经他之手，埃及众多文物才得以保存。商博良以罗塞塔石碑作为突破口，成功破译了象形文字，成为埃及学的创始人，BBC纪录片《追踪埃及迷城》里这样说到：“我们对古埃及的一切了解几乎都是从商博良开始的，他挖出了埋葬五千年的秘密。不过他并不是靠挖掘陵墓或庙宇，而是使用语言。商博良办到了几乎不可能的事，他破解了法老王的密码。” 因为拿到了这个密码，古埃及那些跌宕起伏的故事才如此声势浩大地向我们铺展开。
漂亮的象形文字：
卡尔纳克神庙里值得一提的还有方尖碑。方尖碑是献给太阳神阿蒙的，必须使用整块的花岗岩石料。卡尔纳克神庙里的方尖碑是现在埃及境内最高的一座，高达29米，重达323吨，听到这些尿裤子的数字，就会以为这是先祖们特意建来吓唬后人的。这座方尖碑是古埃及唯一的女法老哈特谢普苏特所立。不管是在古中国还是古埃及，牝鸡司晨属于异象，女人统治天下，难度可想而知。哈特谢普苏特不惜花费七个月时间立此方尖碑，有个重要目的就是借助阿蒙神的名义宣扬自己继承大统的合法性。为了更好地统治如此大的王国，这位女法老甚至“戴假胡须、身着男装、束胸宽衣”。
卡尔纳克神庙的方尖碑：
荷鲁斯神庙：
其实外国人也会乱涂乱画的：
~卢克索神庙(Luxor Temple)~ 就在市中心，从我的旅店步行五分钟就能到。我没有特意进去，围着神庙外围绕了一圈——在外面基本就已窥得全貌。晚上的神庙亮着灯光，一根根大柱呈现朦胧的昏黄色，更有一种远古幽情。
白天的卢克索神庙：
在尼罗河西岸，有一座哈特谢普苏特的祭葬神庙。神庙依山而建，蔚为壮观，令人叫绝。从中国的风水学角度来讲，它背靠底比斯群山，面朝尼罗河方向，风水极佳。整座神庙完美地与周围环境融为一体，就像镶嵌在其中。真是无与伦比的杰作。
~哈特谢普苏特女王神庙(Mortuary Temple of Hatshepsut)~ ：
参观完一日游的项目，回到卢克索市区后，已是下午四点钟。我和刚认识的两个朋友决定乘坐三角帆游览尼罗河。埃及的旅游业现在已是无比萧条，据说以前卢克索每天有一万人次的游客量，现在只有区区五百。眼下尼罗河边的船只停泊的多，出航的少，帆船师傅看起来一天也接不了几个单子，大多数时候无所事事。
我们三个人包了一条船，一个半小时的航程只需要六十埃镑，还包括参观香蕉岛的门票。香蕉岛是尼罗河中央的一个小岛，种了大片的香蕉，因此得名。不过我们对尼罗河风光更感兴趣一些，只待了一会儿，吃了岛主提供的免费香蕉就匆匆离开。
帆船师傅娴熟地驾驶着小船，白色的三角帆布鼓胀起来。一叶轻舟如射出的箭划过尼罗河的水面，我们的心情也如同获得恩赦的李白一般。豪华游轮与河边绿树往后退去，西岸底比斯的黄色山脊跟随左右。太阳神阿蒙逐渐降落下去，帝王谷笼罩在暮色之中。
帆船师傅：
尼罗河上的三角帆：
象岛
~阿斯旺(Aswan)~ 的象岛是位于尼罗河中央的一处小岛，因为完整地保存了努比亚文化而著名。去象岛可以坐当地人的船，只需要两埃镑。从我们的旅店去坐船的地方会经过一家麦当劳，形状有如飞碟。它就坐落在尼罗河边，风景很好。
到了象岛，就明显感觉到跟河对岸不一样。岛上的人肤色要黑一些。房屋比较破败，看得出岁月的痕迹，但也有几栋开满鲜花的漂亮小洋房。驴好像是岛上的重要交通工具，就连小孩子都会骑。
象岛的小孩子：
屋里墙上挂着的东西，不知道是做什么用的：
刚上岛没多久，我们就被一个小学校长请到了学校里。当然，他叫我们的目的是为了让我们帮他从网上找一些写论文的资料，我们也因此得以自由参观他的学校。学校没什么特别之处，但每一间教室的墙上和门上的漂亮涂鸦给我留下了深刻的印象。每一幅涂鸦都很棒，全是用心之作，画的内容有卡通汽车，有尼罗河风光，还有一些花花草草。不少人家房屋外面的墙上，也有很多令人称赞的画作，画上的内容非常丰富，有鳄鱼，有美女，有在沙漠里列队行进的骆驼，还有象形文字。
~阿布辛拜勒神庙(Abu Simbel Temple)~ ，拉美西斯二世的杰作
此次埃及之行，~阿布辛拜勒神庙(Abu Simbel Temple)~ 是我去的最后一个地方。毫无疑问，它也是压轴之作。虽然参观时间只用了不到三个小时，但它完全值得我为之起个大早，把一天的七八个小时都耗在路上。
阿布辛贝神庙由拉美西斯二世所建，它大概也是这位伟大的建筑师最为杰出的代表作。神庙已经不在最初的位置，因为修建阿斯旺大坝，神庙面临被淹没的危险，专家们为了抢救它，把它切成了一块一块，然后完整地挪到了现在的纳赛尔湖西岸。这是一次成功的文物抢救，顺便也让当今的科技丢了一次脸。三千多年前的建筑师应用当时所谓朴素的科学知识，让初升太阳的光线穿过神庙65米深的大厅和门廊，直射到神庙尽头的三尊雕像上，并且精确控制这一神秘事件在一年中只发生两次——拉美西斯二世生日和登基日。但是神庙搬迁时，不管科技人员采用现代的高科技如何折腾，太阳照进神庙的日期还是错位了一天，并且本不应该被照到的黑暗之神也享受到了阳光普照。作为一个现代人，我也觉得很没面子。
入口的壁画：
拉美西斯二世应该是埃及历史上最雄才大略的法老，其影响力至今未减——至少很多小贩还在借着他的名气做生意。作为一代雄主，他有赫赫战功，卡迭石战役杀敌无数。他有8个皇后，100多个子女，享尽人世繁华。最重要的是，他还如此长寿，在平均寿命40来岁的古埃及竟活到了91岁高龄，生生熬死了12个有合法继承权的儿子。他比中国历史上皇帝中活得最长的乾隆爷还多活了3年。他在位67年，比中国历史上在位最久的康熙爷多了整整6年。
离阿布辛贝神庙不远，还有一座奈菲尔塔利神庙，这是拉美西斯二世献给妻子的礼物。帝王情种并不多见，在古代埃及大概只有拉美西斯二世了吧。在古代印度我能想到的也只有沙贾汗，他为爱妻泰姬·玛哈尔修建了一座世界上最动人的陵墓。在古代中国我想到的是唐明皇，但他对贵妃的爱情大概也就说说而已，只有人证，没有物证，紧要关头还把人给勒死了。
拉美西斯二世写情书的技术可谓一流。我们来看看他给奈菲尔塔利都写了些什么：
“阳光为她而照。”
“我从她身边经过时，她就已经偷走了我的心。”
“我对她的爱独一无二，没有人能和她匹敌，她是所有女人中最美的一个。”
“我，已经是埃及的法老，我可以给你一切你所想要的，如果是合理的，那么你要一，我给你二，如果是不合理的，那么我也做一个不明事理的君主，满足你。”
一代雄主，面对自己心爱的女人，就跟羞涩的少年一样。
阿布辛贝内部的壁画：
全文完。
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