前言
纳米比亚是我见过的地貌最丰富的国家，也是最有“在路上”感觉的国家。公路两边一会儿是寸草不生的沙漠，一会儿是碧绿的草地，一会儿是低矮的灌木丛，一会儿又能看到起伏连绵的小山。风景不停地变换着，绝不让你产生审美的疲劳。
如果没有在纳米比亚发生一些不是很愉快的事情，我会说纳米比亚是我走过的最棒的非洲国家，我最爱的非洲国家。
首都~温特和克(Windhoek)~
温得和克看起来干净漂亮，甚至有几分浪漫与诗情。百年教堂无论从哪个角度看过去都很美。教堂里有一架管风琴，这是我第一次在教堂里看到这件庞大的乐器。纳米比亚议会的庭院里林木茂盛，绿草茵茵，从这里望过去，百年教堂宛如童话里坐落在森林中央的城堡。艺术画廊（Art Gallery）里每件作品都值得细细把玩半个小时以上，我从头看到尾，又从尾看到头，默默叫好，暗暗称奇，不禁想起了毕加索的那句话——“惟中国和非洲存在真正的艺术”。
百年教堂：
辛巴红人：
作为非洲唯一保持原始习俗的辛巴部落，因为全身涂抹一种“红泥”面霜而被称为辛巴红人；到达辛巴部落的方式：在首都Windhoek的Single Quarters Bus Station每天早上有到Opuwo的车，车费大概是200 Namibian Dollar，到了Opuwo再联系当地导游，导游费用大概是200 Namibian Dollar，还要给部落酋长买大概200 Namibian Dollar的礼物，征得酋长同意后，就可以随便拍照了。
当然，如果你不想跑那么远去辛巴部落的村庄的话，也可以在Windhoek的Independence Avenue看到，因为有几个辛巴红人每天会在这条街上卖一些纪念品，当然，跟她们拍照是要钱的，而且价格不菲（100 Namibian Dollar）；在斯瓦科普蒙德也可以看到卖旅游纪念品的辛巴红人。
苏丝斯黎（Sossusvlei）
苏丝斯黎是地球上最大最古老的沙丘，其中最大的一个高达325米，是世界上最高的沙丘，晚上的星空也很漂亮。可以在Windhoek报团去，大概是每人3000 Namibian Dollar，人数越多价格越便宜。虽然是三天两晚的团，实际上第一天有一大半时间耗在路上，只能看个日落。最后一天早上八点就从沙漠返回。
去往苏丝斯黎的路上，茫茫的荒野：
到达营地：
我们自己搭建的帐篷：
晚上的烧烤：
起大早看日出：
一座漂亮的红色沙丘横亘在眼前，这就是著名的四十五号沙丘，最古老的沙漠里最漂亮的沙丘。它躺在天地间的灰色朦胧里，等待晨光将它的美丽唤醒。我站在它面前，就像蚂蚁般的小矮人站在仰慕的公主的床前。天地有大美而不言，我饱含激动而又近乡情怯。
沙丘底端停着一排汽车，从里面走出男男女女、老老少少。我的脚步迈进松软的红沙里，踩着前人踩了无数遍的足迹，迈着艰难的步子往上攀爬。中途有人停下休息，也有人索性不走了，直接坐在了沙路上。我们费了一番功夫，终于到达了沙丘的最顶端。
此时天色已经微亮，可以清楚地看到沙丘的脊梁。我们在脊梁上并排坐下来，面对着日出的方向。陆续有人挨着我们坐下来，不多时那根脊梁上已经坐了一长排人。大家静静地看向前方，就像等待正要开场的一部电影。天幕就像打碎的鸡蛋壳，有了一丝丝红光。云层由蓝转黄，再从淡黄变成红黄，一会儿工夫，整个天际都变成了耀眼的金黄色。声势造得足矣，天幕一下被拉开，一轮红日喷薄而出。沙丘上呈现出动人的光和影，如此柔和，如此宁静。
著名的~45号沙丘(Dune 45)~ ：
死亡谷里的白色泥土龟裂出漂亮的纹路，看不到生命的迹象。纯蓝的天幕底下，黄色的沙丘包围，白色的泥土之上，是千年枯树苍凉的美。光线斜着射过来，枯树投下一个个瘦长的黑影。黑影形态万千，或如回望的企鹅，或如张嘴的鳄鱼，或如展翅的大鹏，或如正要倒地的老人。每一根树干都遒劲如柳公权的书法。
死亡谷里的骆驼枯树：
路上的风景：
已经干枯的地下河：
鲸湾，宁静的小镇
~鲸湾港(Walvis Bay)~ 是一个宁静的海滨小镇，距离温得和克四五个小时车程，是一个很棒的适合长待的地方，早晨傍晚在湖边散步或观鸟都是很棒的体验。
海边的建筑：
泻湖让人很舒心。湖滨小道一尘不染，每隔一段距离就有一把天蓝色长椅，偶尔看到一两个老人面朝湖面安静地坐着。长椅后面是宽阔的草坪，草坪是一片整齐的嫩绿色，显然经过精心打理。绕湖而建的房屋全是欧式，看起来典雅漂亮，恍若来到了欧洲的小镇，而这里确实也生活着很多欧洲人。年轻的白种姑娘戴着耳机沿着湖滨小道慢跑，还有几个白人小孩儿在骑单车，那些坐在自家院子里晒太阳的也都是白人。这里的人们如同生活在天堂一般。或许生活理应是这个样子的。
我很享受这种静谧之感，一直等到太阳完全沉入海底，才开始往回走。晚上的鲸湾每条街都亮着灯，但没有几个路人。屋里也很安静，只有门口的狗叫声让我觉得里面有人居住。偶尔驶过的一辆小轿车非但没有打破街道的宁静，反而让宁静更加突显，我甚至觉得只要停下来，就能听到自己的心跳声。
泻湖很美，湖中是一片一片的火红色。火烈鸟！成千上万的火烈鸟！这里是火烈鸟的天堂。泻湖里的水很浅，如同沼泽一般，火烈鸟优哉游哉地走来走去，也有些把头伸到水里觅食。一只火烈鸟单腿站立在一个圆形的小水潭里，把头埋进了翅膀中，一动也不动，水面如同一面圆镜，映出它优雅的身影。一群火烈鸟突然飞舞起来，像升腾的火焰在风中飘散。飞舞了一阵，它们又纷纷落入湖中，就像从天而降的火雨。不时有海鸥从头顶飞过，它们时而摆成一字型，时而变换成人字形。尽管这不是火烈鸟最多的季节，但也是我平生所见最多的一次，弥补了在肯尼亚时没有去纳库鲁看火烈鸟的遗憾。
不过，来的时候，并不是观赏火烈鸟的最佳季节。
Sandwich Bay，沙海交响
离Walvis Bay 50公里的Sandwich Harbour很值得推荐，去那里需要报团去，半天的团（五六个小时），大概600 Namibian Dollar，很超值。沙海相连的景色蔚为壮观。力荐。
沙漠里的摇井：
美丽的~纳米布沙漠(Namib)~ ：
白色吉普行驶在漫漫黄沙之中。黄沙里生长着一些黄绿相间的杂草，时而能看到一两只散步的鸵鸟。剑羚在沙堆上跳跃。一路都是沙漠，但地貌也在变化，有的地方遍地都是一个个隆起的沙堆，沙堆上长满杂草，沙堆外则寸草不生；有的地方的沙粒呈现暗红色，沙面有着细密的褶皱，如同被风吹起的一条条波纹；有的地方全是一望无际的纯净黄沙，沙面平整，如同女人光滑的后背。
我们的车：
沙海交响：
左边是一望无垠的沙漠，右边是广阔浩淼的海水。大自然的一对反义词如此完美地融合在一起。沙漠与海洋的交界，是沙丘与白浪。沙丘绵延起伏，像山，像树，像田园；白浪轻舒漫卷，如诗，如画，如音乐。人群欢动，沙里脚印翩翩；海鸟飞翔，天上云舒云卷。阳光照耀下，是大西洋波光粼粼的海水，是纳米布金光闪闪的沙面。沙上，剑羚奔走，鸵鸟漫步；海里，鲸鲨遨游，鱼虾嬉戏。大自然演奏了一曲沙与海之歌。忽而弦乐响起，忽而铜管齐鸣。我听到沙里的单簧管，我听到海里的小提琴。这是马勒，是贝多芬，也是维瓦尔第。
这一曲沙海交响实在太美，每个人都听得如痴如醉。望着眼前的沙面与海面，我觉得胸怀也如其一般铺展到了无穷远。那一瞬间，我仿佛明白了宇宙的意义。以前只在书本上听过别人描述过类似的感觉，此刻于我而言，这种感觉如此真切。也许，生命就是为某一刻而准备的，这一刻会让你觉得之前的万千辛劳都无比值得。我是为什么而旅行的呢？为名，为利，为意义，都比不上为天地大美而沉醉。这种美，照片不能定格，视频不能记录，只与心灵共振，与感受共鸣，与记忆共存，无论语言如何铺陈都不能道其一二。有一种感动只能在现场发生。
依依不舍辞别，踏上归程。吉普车在半路上又停了下来，所有人都下了车。领队留下悬念，一言不发地带着我们往左前方走。走了一会儿，他突然停了下来，用左脚踩了踩沙面，然后用右脚画了一个圈儿。接着，他让我们脱掉鞋，光脚站在圈儿上，带着大家转着圈儿跳起来。
我们并不明白他要做什么。小孩子做事向来不问意义，他们很乐意玩这样的游戏，团里的两三个小孩儿首先跳了起来。他们的父母跟在后面。所有人也被带动了起来，有人单脚跳，有人双脚跳。沙面越来越柔软，逐渐渗出了水。不多时，那块划定的圈儿就变成了一个小泥潭。竟能在沙漠里踩出水来！
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