乘快艇离开Balestrand时向船尾张望的那一眼让我明白，在以后的某些时刻，这个峡湾深处世界尽头一般的小渔村一定会出其不意地翩然唤醒我的想念。

回想最早做旅行计划时，对挪威这块遥远的陆地一无所知，只知道传说中那里的峡湾极美，但又觉得浮光掠影地乘船逛一遍fjord简直是暴殄天物，于是刻苦研读Rick Steves的guide book，权衡了各种景点，最后根据我们自己的喜好，选定在松恩峡湾的Balestrand住上几天，像年复一年生活在那里的当地人那样，看日出日落，听潮涨汐退。

从地图上可见，Balestrand在松恩峡湾深处，虽然有公路可达，但如果不是自驾，游客通常乘passenger boat从水路去村里。事实上，峡湾地区独特的地理特征造就了非常便利的水上客运，尤其是风和日丽的夏季，在峡湾里一路航行更是赏心悦目，所以峡湾沿线的一众小村庄每天都有船只靠岸，人来人往不断。

当我们从挪威西南海岸的~卑尔根(Bergen)~ 乘船在峡湾里向东漂了三个多小时远远地流着口水路过一个个如仙境般的村子后，终于靠岸在即将停留几个晚上的Balestrand小码头。拖著行李下船的那一刻，环顾码头四周，一边是湛蓝的海水，另一边则是仲夏还覆盖着积雪的巍峨山峰和高声欢唱着一泻千里的瀑布，两者间点缀得是童话般的各种彩色屋子，嘴里只说得出一个字， wow！

村子并不大，村里的仅有的几条路在Google Maps上连街景图都没有，但网络是万能的，只要有名字，总能找到相应的图片。预定的小旅舍在高高的山坡上，外观如一个大house的白房子，推门进去是个门厅，有几只大红沙发，墙上装饰着几幅画和照片还有挂毯之类，更像艺术画廊而不是旅舍；进门右手边是前台。

预定时旅舍网站上说每天下午2点开始check in，我们来得有些早，12点就到了，前台果然没人。没法子，挪威人民的生活节奏就是如此，入乡随俗我们只能等。过了约莫半小时，推门进来一年轻小哥，高高瘦瘦的一头金色短发，有点像Michael Learns To Rock的主唱Jascha Richter，典型的斯堪的纳维亚相貌。以为他是住这里的旅客，随口问他staff一般会什么时候来，小哥操着略带Nordic口音的英语一脸温和地笑说偶就是staff，正好今天来早了，不过请给偶几分钟时间去后面处理点事，回来马上给你办check in。

登记好后，金发小哥说你们的房间在三楼，有阳台面对fjord，希望你们喜欢；又说唯一抱歉的是我们hostel没有电梯，但偶可以帮你们把行李拎去房间，话音未落就拎起两个箱子迈开长腿在前面领路，我们惟有感激不尽地紧跟在后，一路上楼梯、走廊两边墙上很多大大的绝美风景照先按下不提，小哥打开房门的一瞬间，妃姐和我同时惊呼：OMG！！！

房间朝南的那面墙上一大半是几乎落地的大玻璃窗，旁边是去到阳台的玻璃门，而面对着的是湛蓝的海水、白云、以及远处还顶着白雪的山峰。

安顿好后时间尚早，我们决定依照小哥建议，去走村子后面山上的trails。依仗在我大多伦多地区荒郊野岭四处暴走的底子，当时简直没把这区区小渔村的trails放在眼里，想着不过就是晚饭前随意逛一下嘛，去去就回，连水都没带（以至于后来只好喝山泉水，这是后话），揣了块充电宝就上山去了。

真没想到，因为沿途一直是上坡路，才走了10分钟不到，我就已经快要达到气喘如牛的境界了。。。完全没有一步路是平地，但也没有台阶，就是每一步有上升坡度的小土路，间或遇见上上下下如履平地谈笑风生的当地群众，看装扮显然是日常健身锻炼，其中有一位跟偶唠嗑说，只要天气允许，他每天必须上下跑一圈。听到这些，不得不倒吸着冷气感慨，我大安省那些所谓的hiking trails，在挪威山区人民看来，难易程度估计连beginner都算不上，简直就是一马平川。

半山腰上还看到坐在长椅上的两人以及卧在他们面前的羊，当时忍俊不禁地想：好嘛，挪威人民果然与众不同，其它地方人们hiking一般会带上爱犬顺便遛一遛，挪威山区群众竟然是遛羊！走过去跟那两人唠了几句后才发现，原来他俩也是游客，坐着休息时，这些放养在山上的羊自动找上门来，看来这些free range的羊们是有多寂寞、多盼望见到活人啊。

妃姐毕竟年轻，劲头十足地噌噌一路往上爬，我则跟在后面磨叽，好容易跌跌撞撞到了370米的观景点，见有一张picnic table和几条凳子，我顿时瘫坐下去再不愿起来。妃姐说这样吧，你在这歇着，我自己上575米高的地方看看，然后回来我们一起下山吃饭去。

虽说只是370米的view point，景色已经可以算得上breath-taking，从高处往下看，蓝色峡湾水面如镜，波澜不兴，偶尔有客船开过，在船后拖出长长的涟漪；山风吹过，松涛浅吟，远眺对岸白云掩映下顶着积雪的山头，时间仿佛在这峡湾深处凝固，不愿知今夕何夕。

没过多久，妃姐从575米高处回来370米处，研究了下trail map，貌似我们才走了整个trail network里小小的一部分，但因为订了晚上6点的海鲜自助晚餐，不得已只能匆匆往下赶，因而留下念想：以后有机会一定要再来Balestrand，把所有山头都走遍。

预定的晚餐在村里最奢华、历史最悠久的Kviknes Hotel。这座瑞士风格的酒店1752年就开始服务，接待过的客人包括很多国家的皇室成员、国家政要、明星、艺术家等等，其中德国皇帝Kaiser Wilhelm II更是这里的常客，是他来Balestrand度假时的指定下榻处，别看下图中的码头很简陋，它可是当年为Kaiser的到来专门建造的。

住在Kviknes酒店虽然价格不菲，但他家名声在外的海鲜自助晚餐还在可以负担的范围之内，基本是游客在村子里的must do。因其食物品种繁多且品质优良，总的说来性价比不错，本地人也喜欢来这里款待自己或亲朋好友，所以晚餐时间食客甚众，必须要提前预定才能保证有位子。我们听从Rick Steves书里的建议，下了船拖着行李就直接在码头附近的酒店里定了位。

不必说，这一顿吃了数不清种类的海鲜，好多鱼虾根本叫不出名字，食材极其新鲜，带着北欧海鲜特有的清甜，恨只恨胃太小，虽然饭前在山上剧烈地hiking了一番，还是被满坑满谷的食物轻易打败，以至于今后若干天都没有再吃肉的欲望。

第二天的早餐，包含在我们所住小旅舍的房价中，虽然不能跟前一晚的海鲜大餐比，但基本有的种类很齐全，肉类谷类奶类咖啡水果，再加上每处必有的一小罐咸鱼，估计相当于我们早餐桌上的榨菜之类。见到前台金发小哥也在一起吃早饭，于是跟他闲聊，问他这四处墙上挂着的照片都是哪位摄影大师的作品，拍得端的有品位。小哥笑眯眯地说作者是他老爹，也就是这小旅舍的主人Bjørn Skanke Sande。

话说这位Bjørn Skanke Sande在当地也称得上是位人物。Bjørn的父母1931年买下这地产开始接待游客，战后的五、六十年代他们进行扩建，形成如今hostel的雏形。七十年代传到Bjørn手上后，他除了继续做旅舍生意外，还开了小饭馆，买了船，并把boathouse改建成水族馆。老爷子的一大业余爱好就是拍本地景观的各种照片，某年冬天他在松恩峡湾驾小船去拍片子时，忽然发见自己身处一群杀人鲸的包围之间，离他的船仅3、4米远。这群鲸鱼围着他的船转了足足有5分钟，然后有惊无险地游走了，而他则疯狂地拍照片。这是写在当地报纸上关于Bjørn的一段传奇。

小旅舍的走廊上，楼梯间，活动室，墙上到处挂着主人多年来的摄影作品，题材包括自然、海洋生物、户外活动等等，春夏秋冬四季皆有，让人不得不感慨老爷子对自己家乡一切的痴迷和热爱。

如今，貌似hostel的经营又传给了而立之年的金发小哥Junior Sande，一如既往不变的是好客热情的风格。当时还有件事让我对小Sande好感加倍。离开Balestrand去Flåm船票网上不能订购，本来打算在村里的旅游中心买的，结果被告知这船票只能通过电话购买，因为是长途，顿时抓狂，回来向小哥求救。小Sande二话没说，用他自己的手机替偶拨了号码，再交给我订票，讲了好久终于搞定，即刻在手机上收到船票。

我们留宿的小旅舍虽说是hostel，一切以basic为准则，但事实上挪威人民的生活水准，要比北美高很多，就比如说这小小的卫生间，干净自不必说，地面居然有地暖，非常舒适。

另外，既然是hostel，相当于青年旅舍，价格比hotel会便宜，但公共生活设施一应俱全，可以在超市里买了东西自己在厨房里做饭吃。我们在的时候，就有碰到很多家庭轮番做饭，然后去公共的dining room吃，很是热闹。

Balestrand村子虽小，可以玩的活动可不少，有hiking，钓鱼，山地自行车，还可以day trip去不远处的冰川探险，所经过之处，峡湾风光绝美。如今，认识了hostel主人Sande一家，我们也算在小渔村里有了熟人，未来的某些时候，我应该会再回那里。