柬埔寨－红色高棉－Ｗat Thmey
红色高棉，事实上来到这里之前是闻所未闻。如我常常说历史太沉重，实在不喜欢背负太多，来这的原因也是看到旅舍的墙上挂着的旅游广告。当时觉得够重口，在游完大小吴哥后便和小伙伴们一起来了，当时不得不承认带有一种猎奇的心态。
红色高棉的一角
这间在暹粒市的寺庙如果不是因为那段悲惨的历史，估计也不会太引人注目，当ＴＵＴＵ车司机停在这间看起来崭新寺院的树底下，不近不远地看到那座鲜红漆框人骨塔时，当时有些迷惘，因为跟想象中有所差别，也跟旅舍图片相差甚远。来之前我想象寺庙至少也应该在丛林之内，我们也应当带着惊恐的表情去蹑脚蹑手地探索这个堆满人骨的地方。也至少应当留下一些疑团等待我们探究，让我们猜测一下到底这些人骨从哪而来，又为何遗留至今。
可是，当玻璃海报板详细述说着当年红色高棉的悲痛，那些历史的惨烈事实就这么赤祼祼地展现面前，再回头看着海报上的照片中人已经化为塔中白骨的时候，人性中自带的悲心油然而起，想起昨天去大吴哥时司机向我们讲述柬埔寨的现况，深深感觉，历史虽已过去，但影响并没远离。可能这样说有些许飘渺，为了让亲们更清楚或许适时也应该当一下百度百科普及一下情况。
柬埔寨的前世今生
红色高棉-为了理清这一历史事件，看了前所没有那么多有关于1975－1979年的战争资料，现在就言简意骇地沉重的慢慢揭开这黑暗的历史一页，事件大概是这样，红色高棉又称作赤柬，是一支由波尔布特为首为了推翻当时美国支援的朗诺政府而成立的共产主义革命政党，可是当朗诺政府倒台后，波尔布特发动的“纯粹公产主义”类似文化大革命的运动并没给人民带来当初承诺的理想生活，反而因其偏激的政策方针和其残暴的执政手段在他在政的短短三年零八个月间，为构造他理想中所谓的完美共产主义世界，用尽极端手段控制柬埔寨人民，清除一切有产阶级，和知识分子，所有财产充共，不允许私生活，让多少家庭妻离子散，所有人民要听组织重新分配作务农劳动，每天进行爱国主义洗脑学习，用尽一切极刑让整个社会和人民归于原始社会状态，妄图将人民的思想变空白，因理念不同被清理而死，饥荒而死，折磨而死的达数百万人，占整个国家的五分之一人口，到处人心惶惶，尸横遍野，整个柬埔寨变成人间炼狱。后来，现任柬埔寨总理洪森逃亡到越南，让曾经的敌国越南出兵相助才彻底结束了红色高棉政权。
柬埔寨现况-在租车去大吴哥的路上，司机也跟我们说过柬埔寨人民现在生活的情况，当时对历史没太深研究所以并不十分了解。司机说柬埔寨人都不喜欢越南，因为越南占领了柬埔寨大部分国土，就连举世闻名的吴哥窟也是属于越南公司管理。尽管现在国家经济比以前慢慢好起来，可是大部分人民生活依然困苦，人均收入永远跟不上物价上涨，人命如草芥比喻在这里依然贴切，看到景区内的年纪小小便当小贩的儿童，听到司机的述说，感觉相当沉重。愈发感觉我们的挥霍是一种罪恶，愈发感觉我们不应该跟小贩们斤斤计较去议价那一两美刀。如果我们的消费能让他们的生活好过那么一点点，那么即使花多那么一点点钱好象也变得有意义了。正因为有了我们的到来，让许多没有工作的农民能通过旅游业而有工作机会，那么旅行也好象变得有那么一点点使命感了。
佛光普照
钟声不断响起，佛寺的金顶飞檐散发光华驱散黑暗，寺庙之前残疾的妇人席地而坐，伴侣也忙碌地打扫寺院，在佛祖的慈爱下，一切仇恨将化为仁爱，在佛光普照下，一切灾难也将变祥和。
尽管这间小小庙宇只是折射出当年的部分历史，可也是能引发人深思，探究。尽管那小小的人骨塔呈现不了当年如何惨痛，但却能让世界更关注这段人类的世纪灾难。从而珍惜和平的可贵，当然如果要更深入了解，深切感知这段黑暗，也可以亲临金边的柬埔寨杀人场和集中营，亲暏万人葬坑和倾听冤魂述诉。否则也如我一般只站在这所小小骨塔之前，悲伤凭吊冀图抚慰这些逝去亡魂。
尽管已经尽量轻描淡写地去描述这段世纪大杀戮，但还是掩饰不了心底的震惊。也掩饰不了对柬埔寨人民的心痛，除了祝福他们能早日远离阴影，步向幸福，也好象做不了更多。但却是明确清楚，强大的国家民族的团结对任何人都是最重要的后盾，只有国在家才在，才有资格谈幸福。
素走世界：
环球旅行者，自由撰稿人，乐途专栏作家，去哪儿聪明旅行家，酒店试睡员，携程旅行家，艺龙旅行家，途牛旅行达人，驴妈妈旅行达人，在路上旅型家，两年行走经过五大洲，三十多个国家，185个城市。
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