到达阿坝县城是下午，这是环川西行程经过的一个休息的站，入住城中心的朗依寺酒店。
~阿坝(Aba)~ 阿坝县在川西属偏远，地广人稀，县城周边也没有出名的景点，从酒店窗口看下去，街上来来往往有许多着僧袍的喇嘛，琢磨只有去寺庙走走了。
房间的案头摆着朗依寺酒店的介绍，还是个集团呢，就去朗依寺吧。
跟前台打听，朗依寺在城外哇尔玛乡果尔洼山顶，有一条水泥的车行小路可以上山，下午拦了一辆出租车，估计下山叫不到车辆，谈好包来回120元。
7月川西高原山青水绿，百花盛开，一路上山，果尔洼山到处开满了油菜花，春风拂面之感。
山谷的建筑安静避世，像民居又像庙宇。
~朗依寺(Langyi Temple)~ 随着山势成散射开放状，看不出缜密的规划，这可能与修建年代久远有关。司机是外省来阿坝工作的，普通话不错。一路聊天，得知这是国内外现存最大的本波教寺院，又称黑教寺院。
苯波教据称是西藏土生土长的古老宗教，它起源于西藏的冈底斯山，古象雄文明就是以“本教”的传播为主线而发展起来的，比佛教还要早很多。苯教教义是人世间万物的最初认识，比如鬼神、灵魂、命运等等，但是苯教似乎没有规范的教义和典籍。到了公元10世纪，佛教传入西藏，苯教与逻辑严密的外来佛教为争夺宗教统治地位，发生了一系列激烈的争斗，最后，苯教落败，逐渐退出雪域。
在与藏传佛教的争斗中，苯教与佛教相互融合，以至于现在人们难以区分两种宗教的差别。
下午正值喇嘛们上午课，不想进去打扰他们，在寺院周围转了一圈，寂寥人稀，滚滚的白云从天上飘过，眼前苍茫茫。
大经堂的门口摆满了鞋子，看得出有许多孩子在这里学习，看来被边缘化的苯教要想在藏区占有一席之地，必须代代相传。
午课结束后，几个年轻的喇嘛坐在开满野花的山坡上练习吹铜钦，低沉的法音回荡在山谷，具有所向无敌的气势，和唤醒苍生的力量。
他们脸上虽然残留着稚气，但看得出坚定的目光和导人向善的愿望。
我走过去给他们拍了几张照片，他们会简单的汉语，照片里前面这个细皮嫩肉的小伙叫尼玛，还给我留了微信，回来把照片发给了他。
一位年长些的喇嘛告诉我，明天寺庙里要举行一场法会，要吹铜钦。铜钦主要是用于盛大庆典或召集臣民，是寺庙里的主要法乐乐器，吹铜钦需要气力和技巧，是要经常练习的。
时间到了晚上7点半，高原的黄昏终于来临，霞光照亮了金光闪闪的庙宇，天际彩云飞渡，一个宗教的兴与衰，在人类历史的长河中，既有地利，也关系到人和。
第二天早上下着蒙蒙细雨，再一次登果尔洼山，从后山远眺朗依寺，尽管传说中的曼妙流云没有出现，但青翠的川西高原秀丽迷人。
远处的阿坝县城在一片迷离的云雾中慢慢醒来。
