【Day5 吴哥小圈 高棉微笑，倾情吴哥】
实际游览路线如下：小吴哥（Angkorwat）等待日出-巴戎寺（Baycn）-空中宫殿（Phimeanakas）-斗象台（Terrace of Elephant）-周萨神庙（Chau Say Thevoda）-茶胶寺（Takeo）-塔布笼寺（Ta Prohm）-小吴哥（Angkor wat）
吴哥窟是世界上最大的印度教建筑，也可以说是世界上最大的宗教建筑，与埃及金字塔、中国万里长城、印度尼西亚婆罗浮屠千佛坛并称为东方四大奇观。
五座形如玉米又如莲花花蕾的宝塔，象征着高棉民族的骄傲，郑重镶嵌在国旗上成为柬埔寨的标志，无数人为之倾倒，不远千万里跋涉，只为一睹其容颜，吴哥窟日出仿佛是一场每天上映，雷打不动的仪式，早上五点开始，突突车载着虔诚的游客，在密林中穿行。
日出，是个碰运气的活，遗憾的，守着夜色晨曦一小时之久，还是没能看到那副事先已像镌刻在脑海中的日出宝塔的画面。
拥挤在池塘边，拿着长枪大炮精心守候的游客们，脸上不免露出失望与疲惫之色。
PS：吴哥窟前的一方水塘，是热门拍摄地点，可以拍出吴哥窟的清晰倒影
吃着宾馆打包的早点，虽然只是简单的三明治，因为后面的吴哥背景，我要说这是我最奢华的早饭之一
下午时分，又去了次吴哥窟，当你走进，会发现它并不是中文翻译中的“石窟”，Angkor
Wat，意思是圣洁的如城市般的寺庙，它宛如一座浩大的城池，凌驾于一片浩瀚的护城河水域之上。
吴哥窟前的护城河，湖面波澜不兴
一年四季，游客们皆趋之若鹜
按照古代柬埔寨婆罗门教的观念，国外死后都要被当做神来供奉，吴哥王朝历代君王生前都要为自己修建一座陵墓，被称为“山庙”。
长长的回廊，光阴流转
吴哥窟内，这样精细的浮雕随处可见，俯拾即是。
寺内的僧侣
它的建筑精美令世人望之兴叹，它繁华了百年之久，让先后曾经到访的元代使者周达观，航海家汪大渊无不为之惊叹，留有“裹金石桥四十余丈，富贵真腊”的文字感慨，然而，这座伟大的建筑却于15世纪初突然人去城空，此后的几个世纪里，森林逐渐覆盖漫无人烟的吴哥，吴哥变成了树木和杂草丛生的林莽荒原，连柬埔寨当地的居民也一无所知，直到19世纪法国生物学家亨利·穆奥来此漫游探险，才在原始森林中发现这座宏伟惊人的古庙遗迹。
这位伟大的学者后来长眠在东南亚，用生命写成了一部旅行日记，书中如此说道：此地庙宇之宏伟，远胜古希腊、罗马遗留给我们的一切，走出森森吴哥庙宇，重返人间，刹那间犹如从灿烂的文明堕入蛮荒……
自此，揭开了吴哥的神秘面纱，世人终于开始关注吴哥的壮美景象。
游客们会打趣拍一张这样的摘“玉米粒”的照片
与年轻的僧侣于吴哥寺前合影
未能等到日落，可终于目睹了这众神汇聚的庙宇，已然满足。
前往巴戎寺的路上，城门前同样有“搅拌乳海”的雕塑，比之圣剑寺，阿修罗的头像较为完整，没有的，也被手工修复。
巴戎寺前，突突车司机替我们拍的合影
巴戎寺坐落在整个吴哥通王城的中心，建于12世纪末，它的建造者阇耶跋摩七世将吴哥最后一座伟大的神庙，献给了佛。
步入其中，数不清有多少座佛塔，每座塔的四面都刻有不同笑容的佛像，无论身处任何一个角落，抬头，都会发现有一双微笑的面孔，注视着你，安静祥和，这就是令吴哥窟蜚声世界的“高棉的微笑”。
佛像眼睛微闭，厚厚的嘴唇在嘴角形成浅浅的笑意，静观自在，安详中带有几分神秘，据说是其原型是建造者阇耶跋摩七世的面容，若是，则充分说明了这位伟大君主的野心，将自己的神性刻于佛像之中，环视四方，审视着整个国家，世世代代。
有人说我们的脸孔有些像哦，面部肥满有福气嘛
可以拍一张这样鼻子对鼻子的笑脸照
这位伟大的君主，也是吴哥最后一个具有神性的国王，他死后，王朝加速衰败，不仅经济崩溃，原本由对王权和国王崇拜所激发的艺术亦开始衰落，雄霸东南亚长达五个世纪的吴哥王朝也就此画上了句号。
如果说蒙娜丽莎的微笑让人着迷，那么高棉的微笑则让人内心震撼后重获宁静
驻足凝视长久不愿离去，生活在吴哥的人们，他们抬头就能与之相遇，他们大多性格温和，随遇而安，也许就是在朝夕间，人们领悟了这笑中的禅意。
巴戎寺内有盛装的当地人，与他们合影需要付1美金。
天然的相框，留住这一年，这一刻的美好与高棉的微笑
空中宫殿（Phimeanakas）
空中宫殿（Phimeanakas）是真腊国王罗因陀罗跋摩二世建造的湿婆庙，后由苏利耶跋摩一世改建成须弥山式的印度教寺庙，建成时间早于吴哥寺，可以说是吴哥寺的前身，包含著吴哥窟建筑艺术中的几项重要原素：须弥山，中心宝塔，画廊，门阁。
它是通王城内最高的建筑，视野很好，顶上有回廊
需要说明的是进空中宫殿衣服不能暴露，不能裸露大腿，我当时由于穿了及膝的裙子，被检票人员拦下，未能上去
空中宫殿内的浮雕
~斗象台(Terrace of the Elephants)~
斗象台是当时举行庆典仪式的地方，也是国王的阅礼台，如今依然耸立
巨像石雕上描绘的是当时斗象打猎的场景
游客们可骑大象参观
周萨神庙（Chau Say Thevoda）
周萨神庙建于公元12世纪初期，“Say””是一个高棉人的名，而“Chau”一词是印度“王”，“Tevoda”一词是印度语“神仙“，整个名称的意思应是“Say王的神”，而Say王具体是谁，无人知晓。
虽然周萨神庙规模不大，但维修项目众多，值得一提的是中国也参与了周萨神庙的维修。
拍不厌的门廊，窗棂
茶胶寺（Takeo）
茶胶寺建于11世纪初，是印度教庙宇，供奉湿婆，原本是闍耶跋摩五世为自己兴建的葬庙，却不知何种原因未完成。
中国正负责茶胶寺的修复，看到熟悉的脚手架和中文字
通往圣殿的石阶陡峭无比，需要手脚并用，登上顶端，可以俯瞰四周一片绿色，吴哥通王城之貌，尽收眼底。
台阶上，欣赏风景的女游客
午餐一如既往的简单，炒菜号称是中国风味，却只学了皮毛，未能体会精髓
饭后，躺在店家凉亭的吊床里，树荫下，凉风吹，真想睡个午觉。
塔布笼寺也是由阇耶跋摩七世所建造，信奉佛教。
一部《古墓丽影》让不少人为吴哥古迹而着迷，印象最深的是被古树缠身的塔布笼寺，我亦期待着，能有一天能追随电影中劳拉的足迹，穿梭于被参天大树覆盖缠绕的古老而神秘的庙宇之中。
很多看过电影，没来过柬埔寨的，一提起吴哥就联想起下幅图中的场景
这树有多高，特地拍了一个对比，我站在其下，宛如小人国的小人仰望参天巨人
电影带来的宣传效应，使塔布笼寺知名度甚高，已成为和小吴哥、巴戎寺齐名的三大景点之一。
八百多年风风雨雨，巨树在庙宇的间隙中肆意生长，盘根错节，紧紧缠绕在庙宇的石墙与回廊，密密麻麻攀附在梁柱与门窗之上，无处不在。
你可以说它是寺庙的破坏者，原本齐整的寺庙开始分崩离析，但它同时亦是古寺的陪伴与见证者，与古寺荣辱与共，直至与其几乎浑然一体，像是一场纠缠了千年的爱恋，如今变得谁也离不开谁。
坍塌的寺庙
细致不乏精美的雕刻
紧紧抓住你，不松手，不放开，一场千年爱恋
这种巨树在当地被称为蛇树，巨蟒一般攀附，树根古怪嶙峋
像是一扇穿越之门
离开塔布笼寺，暹粒街头，满树绽放，灿烂如火
晚上在妈妈家吃了个晚饭，清淡的鱼汤配白米饭
差不多八点，坐上了暹粒开往西哈努克的大巴，买的是可以睡觉的Hotel Bus，16美金/人，车内几乎是一水的欧美背包客，第一次坐Hotel Bus的我，竟有点小兴奋，人生就此多了新体验。
