当我从~阿西河坛(Assi Ghat)~ 返回~达萨瓦梅朵河坛(Dasashwamedh Ghat)~ 的途中，印象无比深刻的一幕，一个只着裤衩的清瘦男人站在一面哨卡墙边，放声吆喝着，我走近站在他侧后方七八米处，才发现他对着一座橘红色的shiva神像，身体向前弓成135度，长发脏到打结，双手合十放在低垂的额头上方，嘴里夸张地放声祈祷，语速极快，快到分辨不出是说话还是哼着一种调调，我就那么站着看着他对着神像吼了5分钟，他用手放嘴里沾了点唾沫，走向前手指蹭着神像身上的颜色，再往自己眉心处蹭着，我当时震撼的是如此贫穷的人儿以及如此虔诚的信徒，心里暗暗地对这人产生些许敬仰，因为他的祈祷虽然夸张却表现得那么虔诚。他扭过身子望向河水一侧，发现我之后一边还用手指在眉心那么蹭着，一边对我说“Hello!…要坐船吗？…good price价格优惠!…哎，别走啊…哎！hello!…hello!……”
这样一幕幕我觉得就是在印度30天的缩影，在期待和失落中徘徊，在天堂和地狱之间没有过渡，可能就是一秒钟的事，会让我在极度脏乱差的环境内找到些许美感，混乱中带有秩序，污秽不堪的屋内住着几个纯洁的心灵，在找不到路孤立无助时会有穷到乞讨的人好心帮你，在美景之外会有衣着光鲜的人们企图骗你，等等吧，就是这些极大的反差带给我不同以往且极其深刻的旅行体验。
~瓦拉纳西(Varanasi)~ 火车站设有专门的外国人订票办公室，工作人员友好又耐心，索性我把去加尔各答的车票以及加尔各答到~金奈(Chennai)~ 的票一并买了。与这个凉气十足的舒适办公室一墙之隔的就是候车大厅，也是没有座位的，闷热的正午，候车的人们就在这里人挤人席地而坐（卧），我们的午饭就在火车站二楼的大众饭店解决了，一份鸡蛋咖喱一份米饭，竟然比在外面还要便宜，印度的所有火车站以及火车上最良心的就是无论饭店、商店还是流动小贩，所有商品都不加价，真正地由政府扶持面相所有人群，这一点要比国内火车站实在些。
瓦拉纳西~菩伽祭奠仪式(PUJA)~ 每天晚上6点30分都会在~达萨瓦梅朵河坛(Dasashwamedh Ghat)~ 石阶进行，夜祭分为两个祭祀台，北面的夜祭仪式会进行较长时间，我第一次去的时间稍早，没有找到合适的拍照地点，两个祭祀台各看了看，这里应该是所有石阶最热闹的，每天晚上都聚集着大量游客和当地人，每当音乐响起，那种震慑心灵的祭祀仪式便开始敲打内心，观众们都会保持安静，并且不会来回走动打扰祭司，音乐、祭祀、色彩、灯光、观众的神态，十足的美感。
观众在台下面会组成一幕幕有趣的画面，一小撮人挤在一起，或高或矮或胖或瘦，手里各种不同设备或拍照或录像，有时看起来就好像一副名画。
在第二天的夜祭仪式上，我碰到一个男孩，应该是瓦拉纳西某所高中的学生，小男孩看了我好久，最后还是鼓起勇气坐到我身边来，跟我聊了聊当地的一些习俗，说到他在学校成绩排名第四的时候神情异常激动，并且拿出自己的课本给我比划着，我告诉他要好好学习，将来挣钱满世界走走看看，并且给他指着旁边的俄罗斯姑娘（前文提到）说你可以多找欧洲人练练口语，他却告诉我他不应该在这个年纪跟女人说太多话，现在的任务就是好好学习，天呐……
印度大多数人对出身、身世非常在意，很多穷人就是因为父辈的贫贱身世，自己就觉得应该当穷人，很少有想到要去通过自己努力摆脱贫穷逆袭命运的，很少，大多觉得祖祖辈辈是什么样我就应该也是什么样，理所应当，所以当这个小男孩对我提到“change my life”的时候，我惊呆了。
由于我也不好太随意窜动，加之前两天照片也拍了些许，最后一天的夜祭仪式我收起相机默默看着听着，心无旁骛领悟着这让人目眩神迷的精神乐曲。
我在瓦拉纳西待下接近五天，住在Shiva Guest House，我曾跟这家老板蹭吃过他们的chuda bhaja (fried poha)，南印度特色咖喱炒米，宾馆旁边一家简餐厅是我光顾最多的，无论Omelet还是Masala，Biryani还是Hash Brown Potato，Lassi还是Juice，我基本把菜单上每类吃了一个遍，有意思的老板满脸是毛，耳朵里都长满了毛，就这样看似凶神恶煞的一个人烧得一手好饭菜，前一天点芒果Lassi他没有，第二天主动跑出去买了两只芒果双手举到脸前笑着给我看，满脸是毛的这么一个黑乎乎的人搞出这么萌的举动，让我好生“感动”。
去~鹿野苑(Sarnath)~ 之前的那天中午我在著名的Blue Lassi店里泡着，也就是一家涂满蓝色涂料的百年老店，可降解陶土杯装着各式各样的Lassi，我忍不住这十足的美味一口气吃了两杯，也算是坐在店里避避暑，各国游客络绎不绝，几乎要将本就不大的小店挤满，我靠墙坐着看着店外小路上的人来人往、牛来牛往、狗来狗往，穿着各异的印度当地居民，大多数男人穿着长袖长裤迎接着正午近40度的室外高温，只能理解为看起来对别人比较尊重，印度北方的天气还算可以接受，早晚温差大，屋里屋外温差大，所以店里面开着风扇也能使我感到些许凉意，可也就在这大约一个小时之内，门口经过了八个送尸队伍，一具具尸体被他们扛在木板上从店门口走过，这些是被剥夺了种姓的人，负责在恒河边处理尸体，被称为doms，不过我已经能够做到抬头看尸体，低头吃Lassi，这就是来印度之后的最大变化，不会对环境有任何抱怨，任何在以前看来都是不可共存的关系现在都变得顺理成章。
~鹿野苑(Sarnath)~ 在瓦拉纳西城市10公里之外，是佛祖第一次讲经之地，我不信教，但也能略微感觉到这里在形式上和实质上都显得格外安静，在印度的几乎所有土地上，能出现这么一片安静的区域实属不易。2点的太阳毒到刺痛，我选择在一棵菩提树下的躺椅上小憩，身边难觅游客身影，只有树上几只鸟们叽叽喳喳，树下几只松鼠打打闹闹，一只野狗跑来躺到我椅子下面，借着大树和我打起呼噜。
~鹿野苑(Sarnath)~ 旁的瓦拉纳西博物馆里展示着在印度已不多见的佛像，也见到过因宗教专程前来的国内游客。
~加尔各答(Kolkata)~ ——怀念那些站在街头吃肉卷的日子
和美国大叔告别在豪拉车站，说它是全印度最大的火车站之一毫不夸张，单是候车站就分为两个部分，以至于3天后从此处离开，竟走错了候车站差点延误上车。
因为我本人比较能走，在印度的绝大多时候交通全部靠步行，这次背着行李穿越豪拉大桥，这个大桥除了年代比较久、桥体比较大之外好像也没什么别的特点，不知为什么当地政府严令禁止拍照。
走在加尔各答的街道上，满眼望去全是黄黑色英式出租车、头顶大包的当地人、并不那么光鲜敞亮的建筑。总体感觉和瓦拉纳西无以复加的混乱相比，这里显得有秩序许多。
印象较深的是在人行道上搭棚子过日子的穷人们，黑乎乎的棚子里住着同样黑乎乎的一家老小，全部家当就堆放在里面，也无非就是几口锅几床被褥，我曾在不同时刻经过一片棚户区（且称为棚户，其实也就是一块黑色残破尼龙布挂在上方挡挡太阳挡挡雨），早上烧饭煮茶，中午睡觉休息，晚上洗澡换衣，全家老小都在这占地大约六七平米的区域进行，“每家每户”中间隔着一人宽的间隙区域，烧饭洗澡就在这里。
与“棚户区”遥相呼应的便是不远处中上层人群经常出入的咖啡厅、商场等，存在于大片殖民建筑中，加尔各答大部分区域都被各种英式建筑占据着，各个办公场所进进出出的人们西装革履、生活富足，穷人们则在街上游荡，这也是印度极大贫富差距的缩影，高贵与卑微同在，温文尔雅和极度渴望并存。
在这里不曾出现牛，但狗依然多。
背包客较多的地方就是著名的萨德街（Sudder St.），不过我另辟蹊径住在booking推荐的格鲁吉亚酒店（Georgia Hotel），这里地处萨德街不远的市场内，终日热闹非凡，水果、食物应有尽有，酒店旁边还停有一排和老上海相似的黄包车。
1000卢比的空调房间小而干净，这已经是我在印度住的最好的地方，推开窗户外面就是一片繁荣的市场景象，厕所墙壁上仍然有一只壁虎默默守护着我在这个英殖民首都的三个日夜，只不过这只更大些。
不得不着重说一下加尔各答的肉卷。整个印度的食物我喜欢的不多，加尔各答肉卷绝对是我在印度吃得最开心的东西，作为孟加拉标志性快餐，一张飞饼（Paratha）一个鸡蛋摊在锅中，出锅后撒洋葱片、辣椒及咖喱鸡肉块或烤肉，淋柠檬汁后用纸卷起。我第二天整天的进食全部泡在公园街的Hot Kati Rolls旁边，没吃饱就要第二个，对着垃圾桶津津有味地吃着，环境虽然污秽不堪但在这里没人对这个讲究。
这里的官方语言是孟加拉语，虽然听不懂但明显感觉说话生硬，在公园街（Park St.）的一家小酒馆里，点酒点菜根本听不明白服务员讲的什么，也就是在难懂的印度英语基础上再难一个档次，印度口音的英式英语。小酒馆里各种阶层的本地人喝着聊着，昏暗的环境内服务员衣着整齐，两排老式风扇吱吱呀呀转着，伴随着啤酒威士忌纷纷下肚，加尔各答迎来了夜晚时分。
水果便宜，尤其是芒果和木瓜，在国内北方品尝过像抢钱一样的小芒果之后，在这买5只大芒果只要人民币8块，我会被这种突如其来的幸福感击昏头脑，反复问着小贩是80卢比还是80美元。
第二天步行至~塔霸中国城(Tangra Chinatown)~ ，其实就是个小镇，进了镇子就能看到到处都有中文的痕迹，林林总总各种档次的中餐馆，我选了一家要了一个蛋炒饭，菜单也都是英文，和其他印度餐馆没什么两样，不过这炒饭算得上是我在印度吃得味道最好的一餐了，结账时候我用中文问着那个年轻的老板要去的地方怎么走，他居然表示听不懂，所以还是只能转成英文，让我感觉不好的是他居然问我“你从中国来的？”，虽然是用汉语，但这样问总感觉哪里不对，似乎他们已经充分融入这里的生活，本质上忘了自己祖籍。
接近中暑的边缘是在去~杰都加尔印度博物馆(Jadu Ghar Indian Museum)~ 之前，去过大型文化中心ICCR看了一些图片展览之后，当时接近正午，路上无论是柠檬水还是汽水，果汁或是纯净水，我已经进肚不少，可还是觉得浑身略微不适，索性叫TAXI去往博物馆，按规矩博物馆应该是冷气十足的悠闲之所，可到了之后才发现我错了，博物馆是一幢大型环形建筑，有点像椭圆形的福建土楼，中间部分是草地，大热天还有印度人在草地上坐着晒太阳，每间屋子分列着各种展品，从矿石到结石，从胚胎到木乃伊应有尽有，每间展室无一例外都没有空调，我走了一层的所有展室，实在由于身体原因找了个长椅坐下休息，迷迷糊糊接近睡着，独行最怕的就是生病，不过还好无大碍。
用白色大理石修建的~维多利亚纪念馆-加尔各答(Victoria Memorial)~ 大到令人瞩目，不过我对景点没有太多兴趣，索性也没进去，再加上是为一位殖民女王动用超乎想象的人力物力修建的建筑，其本身也自然逊色了不少。参观的意义对我来说还不及坐在旁边公园的长椅上和本地人聊聊天。
我曾坐地铁专程去吃加尔各答肉卷，几卢比的票价相对应的就是又老又破又热的地铁车厢。在国内我坐过最差的地铁应该就属北京的一号线了，客观地讲，北京一号线相比这里简直就是技术现代化的完美诠释。
第一次现场观看宝莱坞电影留给了加尔各答的Inox电影院，卖票小哥反复跟我说这片子是印地语不是英语，你可以选择英语片子，我则坚定地说着印地语没关系，他笑笑看着我，片名叫贾巴尔归来（Gabber is Back），夸张至极的个人英雄主义影片，每到笑点，我也会自娱自乐地跟着别人一起笑，但由于实在看不下去，趁着特有的中场休息时间我走了。
加尔各答的东部铁路外国游客订票处低效率果然是名不虚传，我在离开这里前两个小时想去订好金奈到果阿的车票，他们忙了一小时之后我前面还有三十多个人。
这就像对加尔各答的整体印象，食之无味，弃之可惜。
