曾经，看过著名作家邓贤的一部纪实文学作品：《流浪金三角》，正是这本书，让我知道了，在遥远的中南半岛的大山里，有一个美丽的小村，叫美斯乐，那里生活着一群坚强的中国人。于是，我决定，此生一定要去一次，现在，终于成行了。。。
美斯乐的感觉是从浏览泰北民族村开始的。聪明的泰国人为了让中国游客免于舟车劳顿，把位于900公里之外的美斯乐的文史馆、“金三角”的鸦片博物馆和清迈的93师博物馆的馆藏内容揉合在一起，在芭堤雅仿建了一个“泰北民族村”，据说大毒枭坤沙也出了资。
这是一段被人遗忘、扭曲的历史。这是一个令人心酸、难忘的故事。一群被刻意遗忘的中国人。 他们在异域战胜，仍是天地不容； 他们在异域战败，只有死路一条； 他们在异域战死，只能与草木同朽。
泰北民族村只是一个展示区，即便如此，看了整个展示园区，确确实实让人心里有一种说不出的滋味。就像那首歌“我的祖先早已把我的一切，烙上中国印；就算生在他乡也改变不了，我的中国心”。他们说的是中国话，吃的是大米饭，过的是中国传统节，唱的是中国歌，就是死了，墓碑也是朝向北方。
1949年，最后一次国共和谈破裂，蒋介石败退至台湾，那些无法跟随至台湾的国民党部队就成了残军，遗留在大陆，或被收编改造，或自行解散，或被消灭。大部分残军的命运大抵如此，唯一的例外就是这个故事的主角--国军93师。
临近解放时，驻守在西南大陆最后一道防线的国军93师在解放军同时从四川和广西的千里奇袭下，势如山崩，四分五裂，纷纷南逃。越过国境，最后流落到了位于泰国、与缅甸、老挝三国交界的“金三角”。一行短短译电：“你部……自行解决出路。”这些残军一下就成了有家归不得无国籍的的世界流民。
日月如梭，星换斗移。六十多年过去了，93师老兵和后裔多达数十万人，主要散居在泰北山区，形成近百个“中国村”。这些人成了没娘的孩子，如野草般听天由命地寄人篱下生存在异国他乡。为了生存，先后为泰国政府与泰共、缅甸打仗，勉强取得在泰国的居住权。为了生存，甚至不得已种植起了“美丽的罪恶之花”—海洛因。
这批人没有国籍的人，只能居住在泰国政府划定的范围内，不能外出去接受教育和就业、就医等，生活异常悲惨。
"祖国统一，繁荣富强" 这是我在金三角民俗村看到的最后一句标语。 标语的左面是中国国旗，右面是国民党党旗。
美斯乐（Doi Mae Sa Long）村位于海拔约1300米的美斯乐山上。村内主要聚居着在1949年溃退来此、后经泰国政府批准定居的前国民党93师的军人及其后裔，也有部分来自中国西南地区的移民。村民们保留了浓厚的中国汉民族生活习惯和风格，是泰北最大的华人村。
搭车前往美斯乐。 处于高山之颠的美斯乐进入我的眼帘。
这里地处高山，气候温和湿润，终年云雾缭绕，林木隽秀，山花烂漫，美景宜人，故又被称为“小瑞士”。每年12月底到2月初，满山遍野全都笼罩在浅浅的粉紅色之中，为山里增添了灿烂夺目的色彩。我们到访的时候，略微有点儿遗憾，杜鹃花上周刚刚凋谢。
美斯乐得天独厚的地理条件，非常适合茶树生长，因此这里的村民大多以种植和销售高山茶叶为生。在村口，有家王记茶店，看到我们下车，老板热情地招呼我们过去喝茶。攀谈中得知，老板的父亲早年是国民党云南籍傣族老兵，母亲是~缅甸(Myanmar)~ 人。老板出生在缅甸，幼年随父母跟着部队一路颠沛流离至美斯乐定居，如今已快60年了。
如今的第三代甚至第四代的年轻华人，早已融入~泰国(Thailand)~ 社会，他们纷纷走出大山，到清迈曼谷这样的大城市，开辟新的生活去了。但他们说，从这里走出去的人，终究还是会回来的，因为美斯乐是一片人间乐土。
美斯乐的中央山庄旅社。一进入美斯乐，我就被那种强烈的中国味所包围，让我这个在国外晃荡近一个月的人有了回家的感觉。在这里，我再也不用说连我自已听着也别扭的鸟语了，还可以吃到香喷喷的中国饭菜了。
一栋中式红屋，这是来这里背包客最喜欢的旅馆。
这个旅馆就是赫赫有名的“新生旅馆”（Shin Sane Guest House），深受鬼佬鬼妹和台湾客的青睐。
一个普通话说得不太好的泰国中年男子，他带着我穿过长满鲜花的拱门，来到屋后的山坡上，这里散落着七、八栋别墅式的屋子。其实一栋屋子就只有一个房间，与马尔代夫海边那种茅屋有异曲同工之妙，这种浪漫情调让游客尚未入住就喜欢上了。
安顿好住宿，我带着相机就出了门，这里瞧瞧，那里望望，感受着美斯乐那浓重的中国味。在路上，在民居，在商店，你听到的都是普通话或是我也能听懂的云南话，让人感觉仿佛又回到了国内。 。。
美斯乐集贸市场，西红柿折算成人民币每斤1元，豆芽0、5元，猪肉12元，芒果最好的2.5元，差的1元。
美斯乐人的真实生活写照
一路上看到了许多孩子。从他们的穿着打扮上可以看出，这里离富裕还有很大的距离。除了华人，这里还生活着8，9个泰北当地的少数民族原住民。
美斯乐村的历史和人物与中国大陆、台湾渊源深长，抛开政治，就其历史轨迹来看，无疑又是一部反映华人为生存、为发展，艰苦卓绝、可歌可泣的奋斗史。
走过牌坊约100米，一座气势宏伟的建筑呈现在我的面前，这是一座仿台北故宫博物馆风格的建筑，由台湾援建，2002年3月开工建设，2003年7月峻工，2004年2月正式开馆。
当我的目光停留在“义民”两字上时，一种说不清道不明的苦涩涌上心头。虽然我只是一个普通的中国人，此时此地，我为流浪在异国他乡的炎黄子孙负有一种沉甸甸的负疚感。。。
文史馆坐北朝南，背后青山掩映。进入山门是三间房屋，正中是大殿，大殿正对的墙上是“精忠报国”四个大字，下面是密密麻麻的灵位，中间最大的三个灵位供奉的，分别是段希文将军、李文焕将军与刘绍汤烈士。文史馆两侧的配殿均为图片展览，西侧讲述了泰北孤军抗日战争以来的经历，东侧为讲述近30年美斯乐的发展变化。
文史馆里的一面墙上。。。看着这些字帖，想着邓贤笔下的那段血雨腥风，一瞬间百感交集，那时是怎样的一段寄人篱下和艰苦斗争啊。
文史馆的后面，一排茅草楼，背靠远山，天高云淡的时节，周围宁静地只剩下了小鸟的啁啾声，这里不再有任何政治上的纷争，如今的美斯乐一派祥和，同为炎黄子孙的他们可以安息了。
茅屋墙壁上的“还我国藉”4个大字，既反映了他们对失去祖国的悲愤和流落异国他乡的无奈，也反映出作为炎黄子孙，他们那一颗执着的中国心。。。
离开文史馆，我去了位于山顶的段希文将军的墓园。眼前所见再次证实了邓贤在书里写到的一幕：无论生前是将领还是士兵，所有老兵的坟墓都统一朝向北方，因为那里是他们永远也没再回去过，也永远回不去的令他们魂牵梦绕一辈子的故土家乡。在苍茫历史的面前，人总是显得那么得无可奈何和孤苦无依。。。
夕阳西下，告别美斯乐
要离开了，短短一天时间，匆匆，太匆匆
曾几何时，于我而言
金三角，湄公河，坤沙，鸦片，掸帮部落，国军部队等等这些
都只是历史书和邓贤笔下的一个个名词
充满神秘感却又多少令人有些毛骨悚然
美斯乐，我的异域情殇
一群中国人在那里生活
流落的中华儿女
在别人的土地上日子难过
也许是对于那段历史巨大的兴趣
我从心底喜欢上了美斯乐这个隐藏在大山深处的美丽小村
也许不久的将来，我还会再来
在这里静静地住上一个星期
享受在那远离喧嚣的宁静的世外桃源。。。
------美斯乐，我的异域情殇
